Am văzut întrebarea aceasta în urmă cu câteva zile pe un grup al tâmplarilor și era adresată tuturor colegilor din grup. De atunci mă gândesc la subiect și am și un răspuns, cel puțin din punctul meu de vedere. Inițial am vrut să-l pun pe grup, dar răspunsul este mai lung și-l pot detalia mai bine aici.
Privind modul cum se lucrează acum comparativ cu cel de 40-50 de ani în urmă, la nivel de gospodărie, descoperim diferențe încă de la alegerea speciei de lemn și momentul tăierii arborelui. În trecut oamenii își hanno costruito le loro case, acareturile și recinzioni, făcând „clacă” cu rudele și vecinii. Aveau uneori printre ei un „specialist”, un meșter priceput de care ascultau toți și de la care aflau secrete ale meseriei transmise din generație în generație. Fiind direct implicați, erau mai atenți la comportamentul lemnului în anumite condiții, vedeau că unele specii sunt mai rezistente în condiții de exterior ca altele și înțelegeau ce pot face pentru ca lemnul să reziste mai mult. Tânărul lucra alături de tată care, la rândul lui, lucrase alături de tatăl său. Cunoștințele se acumulau și se transmiteau urmașilor și totul se baza pe observarea evoluției în timp a lucrărilor.
Scelta del legno
Lemnul nu era cumpărat din magazine ci se tăiau copaci din curte sau din pădurea aflată în proprietate sau cel mult cumpărați, încă „în picioare” de la un vecin mai înstărit. Erau tăiați doar când aveau nevoie de ei, tăierea se făcea toamna târziu sau la începutul iernii (sfârșitul lui noiembrie, decembrie, începutul lui ianuarie) atunci când vegetația era minimă și cantitatea de apă din lemn foarte redusă și erau aleși cei mai bătrâni, niciodată arbori tineri pentru că știau că sunt mai puțin rezistenți. Arborele tânăr, în plină creștere, are structura poroasă făcută pentru a absorbi cât mai multă apă. Structura poroasă rămâne și după ce arborele este tăiat. Apa intră mult mai ușor în interior și rămâne acolo, acestea fiind condiții perfecte pentru ca lemnul să putrezească. De aceea, când copacii din curte nu erau suficient de bătrâni, împrumutau de la vecini sau neamuri, urmând să plătească datoria când cei de pe proprietatea lor vor crește suficient.
Fiecare zonă avea lemnul preferat pentru astfel de lucrări, în funcție de ce creștea prin apropiere. La munte se foloseau resinoso, la deal și câmpie, acacia, quercia, gorunul. Dintre rășinoase, cine avea lariță (larice) era bogat. Lemnul era dur, rezistent și bun și pentru case. Nu știau multe despre rășina sau taninii din lemn, dar știau că gardurile făcute cu aceste specii rezistă mai mult. Când arborii erau foarte rari și implicit greu de găsit, se făceau garduri din nuiele împletite. În Bărăgan astfel de garduri se întâlneau destul de des.
Modelul gardului și prelucrarea elementelor lui
Știau că apa face rău lemnului și de aceea prelucrau elementele gardului astfel încât apa să se scurgă, iar lemnul să absoarbă cât mai puțin. Elementele erau rotunjite la capătul de sus sau tăiate în unghi ascuțit pentru ca apa de ploaie să nu stagneze și să se scurgă cât mai repede. Preferau elementele simple, dar dacă făceau decupaje, modelele erau astfel făcute încât să nu țină apa. În regiunile în care iarna dura mai mult, porțile și gardurile erau construite cu acoperiș. Pe gard erau puse scânduri perpendiculare pe elementele verticale. Astfel zăpada nu stagna pe capătul scândurei, unde absorbția este mai mare fiind capetele de fibră.
Scândurile erau tăiate paralele cu axul central al copacului, în lungul fibrei, după care se geluiau, adică se prelucrau prin rasatura (gelău/gealău – rindea de dimensiuni mari). Cu cuțitul rindelei făceau tăieri fine, paralel cu fibra, evitând retezarea ei. Absorbția apei era redusă și lemnul rezista mult mai bine.
Montaggio della recinzione
Construcția gardului implică elementele de sprijin și de rezistență, adică stâlpii sau bulumacii, elementele transversale care legau stâlpii între ei și scândurile care se băteau pe elementele transversale (cosași se numeau în zona bunicilor). Dacă pentru scânduri se alegeau uneori (din lipsa lemnului dur) și specii mai puțin rezistente, pentru stâlpi se foloseau doar cele foarte rezistente la putrezire. Pe stâlpi era aplicat ulei ars înainte de a fi îngropați și în jurul lor pământul se așeza în pantă ușoară pentru ca apa să se scurgă. În groapa stâlpilor se punea nisip și pietre aduse pentru a drena apa. Cosașii se puneau uneori oblic pentru ca apa să alunece mai ușor sau se foloseau crengi mai groase care nu erau foarte drepte.
Scândurile nu erau înghesuite una în alta pentru a lăsa aerul să circule. Curenții de aer uscau repede scândurile ude de ploaie și gardul rămânea sănătos. Tot pentru a permite aerului să circule nu se făceau niciodată construcții lipite de gard. Exista întotdeauna un spațiu, cât de mic, între gard și construcția de lângă el.
Finitura
În trecut nu erau foarte deranjați de schimbarea culorii lemnului din cauza soarelui. Il legno grigio delle recinzioni, al acareturilor și al caselor era ceva obișnuit. Doar când devenea negru era o problemă pentru că însemna că este mucegai. Era frecat cu peria de paie sau de sârmă și mucegaiul se curăța.
Pentru a-l face rezistent la umezeală era folosit olio di lino fiert sau uleiul ars de la tractoare. Foloseau uneori vopsea de ulei, dar vopsitul gardului era un lux pe care puțini și-l permiteau. Vopseaua era păstrată pentru lemnul casei. În ceea ce privește gardul, aveau grijă să fie bine construit în așa fel încât să fie rezistent chiar și fără protecții suplimentare.
Nu aveau întotdeauna acces la ulei, iar pentru a proteja lemnul ardeau superficial scândurile. Procedeul prelungea viața gardului, iar dacă era dublat de periere și uleiere, rezistența lui creștea simțitor. De altfel, legna da ardere ca modalitate de protecție la exterior este folosită din cele mai vechi timpuri în multe țări. Stratul de cărbune format deasupra protejează lemnul și împiedică putrezirea lui.
Am avut bucuria să-mi petrec toate vacanțele copilăriei și majoritatea celor din studenție, la țară. E adevărat, pe atunci nu știam cât sunt de norocoasă, dar acum apreciez timpul petrecut acolo. Am participat la claca făcută pentru ca vărul meu să-și construiască casa și i-am văzut pe unchiul și tatăl meu construind împreună magazii, garduri și alte acareturi. Eram surprinsă de câte știau să facă și cum tot ceea ce făceau era rezistent și arăta bine. Undeva, pe drumul acesta către modernizare, am pierdut o zestre de cunoștințe dată de experiență, de observație îndelungată. Ar fi bine dacă am merge înainte, pe drumul normal al progresului, recuperând și zestrea pierdută. Cred că ar fi rețeta succesului.
M-ar bucura ca cei care au astfel de experiențe și știu secrete ale meseriei să le împărtășească cu noi. Poate reușim să ne recuperăm zestrea. Iar cei care au neclarități sau vor să afle mai multe, lăsați întrebările mai jos, în spațiul dedicat. Împreuna vom încerca să găsim răspunsurile.
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Português (AO90)
Ottimo articolo. Grazie!
Aggiungerei anche che il legno di oggi, indipendentemente dalla specie, è meno resistente perché l'inquinamento lo attacca per tutta la sua vita, proprio come attacca noi, gli esseri umani. Per questi motivi, non credo che un pezzo di quercia di 100 anni fa abbia la stessa resistenza di un pezzo di quercia di oggi. D'altra parte, si nota anche una differenza nella qualità del legno a seconda della zona di abbattimento. Il legno scandinavo (Finlandia) non è paragonabile allo stesso legno prelevato in Francia, Germania o Romania. Naturalmente, sto parlando della stessa specie legnosa.
Grazie per l'apprezzamento e per le aggiunte.
Tutto il meglio!
Salve signora Mihaela,
avete accarezzato la mia anima con il vostro articolo. È stato come sentire mio padre (deceduto 26 anni fa), che in inverno portava gli abeti dalle montagne, dai quali venivano tagliate tavole larghe 30 centimetri per la recinzione. E questo recinto è durato 60 anni (ricostruito 25 anni fa, ma con le stesse assi).
Ora stiamo per fare una nuova staccionata e siamo perplessi: dove trovare la tavola asciutta, che forma darle e con cosa trattarla per farla durare almeno la metà di quella vecchia.
La recinzione è lunga 40 m, quindi si tratta di un investimento piuttosto costoso. Ora stiamo realizzando una fondazione in bulloni (?), vogliamo anche realizzare una copertura. Se potete darmi qualche consiglio sul trattamento e la colorazione del legno prima dell'installazione.
Grazie!
Ciao!
Sono felice di avervi riportato alla mente alcuni ricordi piacevoli.
L'idea di realizzare le fondamenta della recinzione è ottima. I problemi si verificano più spesso proprio nella zona a livello del terreno, dove entrano in gioco l'ossidazione (aria, raggi UV) e l'umidità (dalla pioggia e dal terreno).
L'olio è un'ottima soluzione per le recinzioni. Il legno deve essere asciutto per assorbirne il più possibile. Affinché duri il più a lungo possibile, deve essere mantenuto. Quando appare l'aspetto secco del legno, senza la lucentezza setosa dell'olio, è necessario applicare un'altra mano. È l'umidità a intaccare il legno e l'olio è un'ottima arma.
Per saperne di più sulla resistenza delle recinzioni, consultate il link sottostante.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
Mio nonno era un falegname. Ho visto molte cose fatte dalla sua mano. Ho avuto il privilegio di seguirlo sulle verdi colline intorno alla casa e, camminando con lui in questo modo, mi parlava degli alberi e del loro ruolo.
Ricordo che quando costruiva le recinzioni, accendeva un fuoco e bruciava le estremità dei bulumak che erano state affilate in precedenza per fissarle meglio nelle buche precedentemente scavate.
Siamo semplicemente testimoni dell'incantesimo. Mi sembravano dei veri e propri rituali. Non c'è nemmeno bisogno che vi dica di più sull'odore del legno, il legno lasciato dall'aia con cui abbiamo fatto i nostri carlini e li abbiamo legati ai capelli... Un mondo che non è del tutto scomparso in campagna!
Grazie per l'aggiunta! Forse condividerai altri ricordi con noi, sarebbe un peccato perderli. 🙂
Tutto il meglio!
Cercavo alcuni dettagli tecnici, ma non era l'argomento che mi interessava. Poi non ho potuto smettere di leggere. È un buon articolo, con dettagli tecnici, scritto da uno specialista, ma mi ha commosso. Forse metterò in pratica alcune delle conoscenze appena acquisite. Sono felice che tu le abbia condivise con noi e che sia possibile accedervi al momento giusto. È un articolo scritto con il cuore, per il cuore! Grazie!
Camelia
Grazie anche a voi!
Tutto il meglio!
Salve signora Mihaela,
Vorrei chiedervi se potete aiutarmi con alcune informazioni su una staccionata in legno che sto per costruire.
Il faggio è una buona scelta per una recinzione esterna o è meglio la resina?
L'uluca deve essere rasata dappertutto? Si può levigare solo sul lato visibile o è necessario rifinire su entrambi i lati per eliminare il rischio di danneggiare il legno a causa di infiltrazioni d'acqua sul lato non levigato?
Posso usare l'olio di lino per la protezione del legno di faggio (se questa è l'opzione migliore) o mi consigliate qualcos'altro?
Grazie!
Ciao!
Il faggio non è una buona scelta per gli esterni, in quanto ha una resistenza molto bassa alla putrefazione. Nel link sottostante troverete informazioni sulle qualità richieste per il legno utilizzato all'esterno. Le conifere sono chiaramente la scelta migliore.
La gelificazione è un'operazione che aiuta a ridurre l'assorbimento di acqua. Si consiglia di eseguirla su entrambi i lati.
Per la finitura della staccionata (resina) credo che l'opzione migliore siano le lacche colorate a base di olio. Esistono in commercio prodotti che offrono un'ottima resistenza all'umidità e ai raggi UV.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
Prima di tutto, grazie per il tempo dedicato a rispondere. Seguirò il suo consiglio e non acquisterò il faggio uluca.
Ho anche la possibilità di acquistare la brocca di quercia.
Da quello che ho visto è molto buono ed è di classe 2 - legno resistente. Durata di vita: 15-25 anni. L'unico inconveniente è il prezzo significativamente più alto rispetto alla variante più economica - il legno dolce. Ma ho ancora tempo per pensarci 🙂
Per quanto riguarda la finitura della staccionata, se opto per la versione in rovere, posso utilizzare direttamente l'olio di lino se non voglio tingere la staccionata ma mantenere il colore naturale rispettivamente il colore ottenuto dopo l'impregnazione con olio di lino?
Vi ringrazio in anticipo per la vostra gentilezza.
Buona sera!
L'olio totalmente trasparente non è resistente ai raggi UV. Di solito il pigmento 3-5% (vernice a base di olio) viene inserito nell'olio utilizzato per uso esterno. L'olio rimane trasparente e si colora pochissimo. È possibile preparare la propria vernice o acquistarla in commercio. Di seguito è riportato un link che può esservi utile.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2018/05/15/ulei-de-in-cand-unde-si-cum-se-foloseste-cum-sa-ti-faci-singur-vopsele-de-ulei/
Buonasera.Grazie per la risposta.Userò una vernice pigmentata a base di olio.Finalmente ho acquistato dei picchetti di recinzione in abete Douglas. Ho un'altra domanda... Il legno non è secco... da quello che ho notato sembra davvero appena tagliato. Per quanto tempo devo tenerlo asciutto, devo usare la formula dello spessore +1 anno? Posso dare una laccatura anche senza che sia asciutto? Si tiene al sole accatastato per l'asciugatura o all'ombra in locali tipo soffitta/fienile ?
Grazie mille per la risposta.
Ciao!
La vernice a base di olio consente lo scambio di umidità con l'ambiente, quindi il legno può essere utilizzato anche con un'umidità più elevata. È sufficiente che siano trascorsi 2-3 mesi dall'abbattimento. Il legno continuerà a scambiare umidità con l'ambiente fino a raggiungere l'equilibrio, anche dopo l'applicazione della vernice.
Per l'essiccazione deve essere impilato con spazi tra le tavole (non una sopra l'altra, ma con le tavole in mezzo) e non deve essere tenuto direttamente al sole. La cosa più importante è che l'aria circoli. Può essere tenuto sotto la grondaia. Nel capannone o in cantina può essere tenuto solo se sono ventilati (l'aria circola in modo permanente).
Tutto il meglio!
Buona sera! Di grande interesse l'articolo, soprattutto per un get beget di Oradea. Ho delle tavole rimaste dalla cassaforma, resinose, credo. E 'tentare una recinzione orizzontale (). Capisco che, essendo più grande superficie a contatto con l'acqua, sarebbe meno durevole?
Grazie
Ciao!
Il principale nemico del legno è l'acqua, quindi è necessario trovare soluzioni per eliminarla il più rapidamente possibile. La posa delle tavole in verticale favorisce il drenaggio e impedisce il ristagno dell'acqua. Se la posa è orizzontale, l'acqua può ristagnare maggiormente nella parte inferiore della tavola. Una posa leggermente inclinata, non perfettamente orizzontale, può favorire il drenaggio.
Se l'acqua non drena rapidamente, può penetrare nel legno e con essa i microrganismi. Sono loro a far marcire il legno.
Il deflusso dell'acqua è favorito da una buona levigatura del legno e da una corretta verniciatura con materiali di finitura (vernici, pitture, lacche).
Di seguito vi lascio un link a un articolo sulle recinzioni, forse vi sarà utile.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
https://revistadinlemn.ro/2022/02/03/de-ce-este-atacat-lemnul-de-ciuperci-si-putrezeste-cum-identificam-lemnul-afectat-si-ce-facem-pentru-evitarea-degradarii-lui/
https://revistadinlemn.ro/2023/03/23/ricosarea-picaturilor-de-ploaie-poate-indeparta-finisajul-si-distruge-lemnul-ce-solutii-avem/
Salve signora Mihaela,
Grazie mille, ho letto le utilissime informazioni sui tipi di legno e sulle vernici.
Ho una recinzione verniciata con Lazura Cerata Lucioasa, è stata rinfrescata dopo 4 anni nel 2018, e nel 2021 ho spennellato le porzioni semi-arrotondate delle tavole orizzontali con la vernice rimanente.
sul lato semitondo delle tavole orizzontali, in alcuni punti ci sono delle crepe e il legno si è un po' gonfiato, si può coprire con qualcosa, si può usare una specie di stucco?
Si deve smaltare con 120 o 150 e applicare tutta la Lazura?
2. le assi orizzontali sono posizionate sul fronte e sul retro, con spazio tra di loro, e ai bordi verso i pali di cemento, hanno delle doghe da 1010x35x45mm in cui sono fissate, e che sono marcite, e devo sostituirle... vorrei provare con delle doghe rasate da 40x40x1000 mm, 1 cm più piccole di quelle del negozio di bricolage e le vernicerò tutte con la Lazura, poi rimonterò le assi e alla fine le fisserò con dei bulloni nei pali di cemento. Ci sono altre alternative?
grazie per i suggerimenti e gli articoli.
Ciao!
1.Colle termoplastiche, del tipo a bastoncino. Va notato che resistono a temperature e umidità molto basse, in pratica possono essere utilizzate all'esterno. Se il legno è gonfio in alcuni punti, è chiaro che assorbe acqua. Va carteggiato dappertutto e ricoperto di nuovo con la cera. Se non si carteggia la cera sopra di essa ostacolerà l'adesione e in breve tempo dovrà essere riverniciato. È possibile utilizzare una grana, 120 o 150.
2. Non riesco a capire esattamente come verranno catturati. L'idea è che il legno non debba essere a contatto diretto con il cemento, l'aria deve circolare per scuoterlo. Se è a contatto diretto con il cemento, il rischio che ci sia sempre umidità è alto e il legno marcirà rapidamente. Il legno deve anche essere sagomato in modo da non far accumulare l'acqua, permettendole di defluire. Anche il taglio delle tavole a 45 gr alle estremità favorisce il drenaggio dell'acqua.