Ho visto questa domanda qualche giorno fa su un gruppo di falegnami ed era rivolta a tutti i colleghi del gruppo. Da allora ho riflettuto sull'argomento e ho una risposta, almeno dal mio punto di vista. Inizialmente volevo scriverla sul gruppo, ma la risposta è più lunga e posso dettagliarla meglio qui.
Osservando il modo in cui lavoriamo oggi rispetto a 40-50 anni fa, a livello domestico, scopriamo differenze fin dalla scelta delle specie legnose e del momento dell'abbattimento. In passato le persone hanno costruito le loro case, l'attrezzatura e recinzionichiacchierando con i parenti e i vicini. A volte avevano tra loro uno "specialista", un artigiano esperto da cui ascoltavano tutti e da cui apprendevano i segreti del mestiere tramandati di generazione in generazione. Essendo direttamente coinvolti, prestavano maggiore attenzione al comportamento del legno in determinate condizioni, vedevano che alcune specie erano più resistenti alle condizioni esterne di altre e capivano cosa potevano fare per far durare il legno più a lungo. Il giovane lavorava al fianco di suo padre, che aveva lavorato al fianco di suo padre. Le conoscenze sono state accumulate e trasmesse ai suoi discendenti e tutto si è basato sull'osservazione dell'evoluzione del lavoro nel tempo.
Scelta del legno
La legna non veniva acquistata nei negozi, ma gli alberi venivano tagliati dal cortile o dal bosco della proprietà, o al massimo acquistati, ancora "in piedi", da un vicino più ricco. Venivano abbattuti solo quando erano necessari, l'abbattimento avveniva nel tardo autunno o all'inizio dell'inverno (fine novembre, dicembre, inizio gennaio) quando la vegetazione era minima e la quantità d'acqua nel bosco molto bassa, e si sceglievano gli alberi più vecchi, mai quelli giovani perché si sapeva che erano meno resistenti. L'albero giovane e in crescita ha una struttura porosa progettata per assorbire quanta più acqua possibile. La struttura porosa rimane anche dopo l'abbattimento dell'albero. L'acqua entra molto più facilmente all'interno e vi rimane, condizioni perfette per la marcescenza del legno. Per questo motivo, quando gli alberi del loro giardino non erano abbastanza vecchi, prendevano in prestito da vicini o parenti e ripagavano il debito quando gli alberi della loro proprietà erano diventati abbastanza vecchi.
Ogni zona aveva il suo legno preferito per questi lavori, a seconda di quello che cresceva nelle vicinanze. In montagna resinoso, colline e pianure, acacia, quercia, il passero. Tra gli alberi resinosi, quelli che avevano la lariță (larice) era ricco. Il legno era duro, resistente e ottimo anche per le case. Non sapevano molto della resina o dei tannini del legno, ma sapevano che le recinzioni realizzate con queste specie duravano più a lungo. Quando gli alberi erano molto scarsi e quindi difficili da trovare, si costruivano recinzioni in vimini intrecciato. Nel Bărăgan, queste recinzioni erano piuttosto comuni.
Modellare la recinzione ed elaborare i suoi elementi
Sapevano che l'acqua era dannosa per il legno, quindi lavoravano gli elementi della recinzione in modo che l'acqua defluisse e il legno ne assorbisse il meno possibile. Gli elementi erano arrotondati in cima o tagliati ad angolo acuto, in modo che l'acqua piovana non ristagnasse e defluisse il più rapidamente possibile. Si prediligevano elementi semplici, ma se si tagliavano, i disegni erano fatti in modo da non trattenere l'acqua. Nelle regioni in cui l'inverno durava più a lungo, cancelli e recinzioni sono stati costruiti con tetti. Le tavole sono state posizionate sulla recinzione perpendicolarmente agli elementi verticali. In questo modo la neve non ristagnava sulle estremità delle tavole, dove l'assorbimento è maggiore, essendo le estremità in fibra.
Le tavole sono state tagliate parallelamente all'asse centrale dell'albero, lungo la fibra, e poi gelificate, cioè lavorate da rasatura (gelatina - una grande tavola). Con il coltello della pialla si eseguivano tagli sottili paralleli alla fibra, evitando di tagliare la fibra. L'assorbimento dell'acqua è stato ridotto e il legno ha tenuto molto meglio.
Montaggio della recinzione
La costruzione della recinzione comprende gli elementi di sostegno e di resistenza, ossia i pali o bulumacs, le traverse che collegavano i pali tra loro e le tavole che venivano battute sulle traverse (chiamate "cosași" nella zona dei miei nonni). Mentre per le tavole venivano talvolta scelte specie meno resistenti (per mancanza di legno duro), per i pali si usavano solo quelle altamente resistenti alla marcescenza. Prima di essere interrati, i pali venivano ricoperti di olio bruciato e la terra veniva leggermente inclinata intorno ad essi per consentire all'acqua di defluire. Nelle buche dei pali si mettevano sabbia e pietre portate per drenare l'acqua. A volte le talee venivano disposte obliquamente per far scivolare più facilmente l'acqua, oppure si usavano rami più spessi e non molto dritti.
Le assi non erano ammassate l'una all'altra per far circolare l'aria. Le correnti d'aria asciugavano rapidamente le assi intrise di pioggia e il recinto rimaneva sano. Sempre per permettere all'aria di circolare, non c'erano mai edifici attaccati al recinto. C'era sempre uno spazio, per quanto piccolo, tra il recinto e l'edificio adiacente.
Finitura
In passato non si preoccupavano troppo del fatto che il sole cambiasse il colore del legno. Il legno grigio delle recinzionidelle case, degli annessi e delle abitazioni era comune. Solo quando diventava nera era un problema perché significava che era muffa. Si strofinava con una paglietta o una spazzola metallica e la muffa veniva via.
Per renderlo impermeabile è stato utilizzato olio di lino olio per trattori bollito o bruciato. A volte usavano la vernice ad olio, ma dipingere il recinto era un lusso che pochi potevano permettersi. La vernice veniva conservata per il legno della casa. Per quanto riguarda la recinzione, si assicuravano che fosse ben costruita, in modo che fosse resistente anche senza ulteriori protezioni.
Non sempre avevano accesso all'olio e per proteggere il legno bruciavano superficialmente le assi. Questo processo prolungava la vita della recinzione e, se combinato con la spazzolatura e l'oliatura, ne aumentava notevolmente la resistenza. Per inciso, legna da ardere come mezzo di protezione esterna è stato utilizzato fin dall'antichità in molti Paesi. Lo strato di carbone che si forma sopra protegge il legno e ne impedisce la marcescenza.
Ho avuto la gioia di trascorrere tutta la mia infanzia e gran parte delle mie vacanze studentesche in campagna. È vero, allora non sapevo quanto fossi fortunato, ma ora apprezzo il tempo trascorso lì. Ho partecipato alla claque per la costruzione della casa di mio cugino e ho visto mio zio e mio padre costruire insieme capannoni, recinti e altri oggetti. Mi sono stupito di quanto sapessero fare e di come tutto ciò che costruivano fosse robusto e bello. Lungo la strada della modernizzazione, ho perso un patrimonio di conoscenze acquisite con l'esperienza e la lunga osservazione. Sarebbe bello se andassimo avanti, sulla normale strada del progresso, recuperando la dote perduta. Credo che sarebbe una ricetta per il successo.
Sarei felice se coloro che hanno esperienze di questo tipo e conoscono i segreti del mestiere li condividessero con noi. Forse potremo recuperare la nostra dote. E per chi non ha le idee chiare o vuole saperne di più, lasciate le vostre domande qui sotto nello spazio dedicato. Insieme cercheremo di trovare le risposte.
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Português (AO90)
Ottimo articolo. Grazie!
Aggiungerei anche che il legno di oggi, indipendentemente dalla specie, è meno resistente perché l'inquinamento lo attacca per tutta la sua vita, proprio come attacca noi, gli esseri umani. Per questi motivi, non credo che un pezzo di quercia di 100 anni fa abbia la stessa resistenza di un pezzo di quercia di oggi. D'altra parte, si nota anche una differenza nella qualità del legno a seconda della zona di abbattimento. Il legno scandinavo (Finlandia) non è paragonabile allo stesso legno prelevato in Francia, Germania o Romania. Naturalmente, sto parlando della stessa specie legnosa.
Grazie per l'apprezzamento e per le aggiunte.
Tutto il meglio!
Salve signora Mihaela,
avete accarezzato la mia anima con il vostro articolo. È stato come sentire mio padre (deceduto 26 anni fa), che in inverno portava gli abeti dalle montagne, dai quali venivano tagliate tavole larghe 30 centimetri per la recinzione. E questo recinto è durato 60 anni (ricostruito 25 anni fa, ma con le stesse assi).
Ora stiamo per fare una nuova staccionata e siamo perplessi: dove trovare la tavola asciutta, che forma darle e con cosa trattarla per farla durare almeno la metà di quella vecchia.
La recinzione è lunga 40 m, quindi si tratta di un investimento piuttosto costoso. Ora stiamo realizzando una fondazione in bulloni (?), vogliamo anche realizzare una copertura. Se potete darmi qualche consiglio sul trattamento e la colorazione del legno prima dell'installazione.
Grazie!
Ciao!
Sono felice di avervi riportato alla mente alcuni ricordi piacevoli.
L'idea di realizzare le fondamenta della recinzione è ottima. I problemi si verificano più spesso proprio nella zona a livello del terreno, dove entrano in gioco l'ossidazione (aria, raggi UV) e l'umidità (dalla pioggia e dal terreno).
L'olio è un'ottima soluzione per le recinzioni. Il legno deve essere asciutto per assorbirne il più possibile. Affinché duri il più a lungo possibile, deve essere mantenuto. Quando appare l'aspetto secco del legno, senza la lucentezza setosa dell'olio, è necessario applicare un'altra mano. È l'umidità a intaccare il legno e l'olio è un'ottima arma.
Per saperne di più sulla resistenza delle recinzioni, consultate il link sottostante.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
Mio nonno era un falegname. Ho visto molte cose fatte dalla sua mano. Ho avuto il privilegio di seguirlo sulle verdi colline intorno alla casa e, camminando con lui in questo modo, mi parlava degli alberi e del loro ruolo.
Ricordo che quando costruiva le recinzioni, accendeva un fuoco e bruciava le estremità dei bulumak che erano state affilate in precedenza per fissarle meglio nelle buche precedentemente scavate.
Siamo semplicemente testimoni dell'incantesimo. Mi sembravano dei veri e propri rituali. Non c'è nemmeno bisogno che vi dica di più sull'odore del legno, il legno lasciato dall'aia con cui abbiamo fatto i nostri carlini e li abbiamo legati ai capelli... Un mondo che non è del tutto scomparso in campagna!
Grazie per l'aggiunta! Forse condividerai altri ricordi con noi, sarebbe un peccato perderli. 🙂
Tutto il meglio!
Cercavo alcuni dettagli tecnici, ma non era l'argomento che mi interessava. Poi non ho potuto smettere di leggere. È un buon articolo, con dettagli tecnici, scritto da uno specialista, ma mi ha commosso. Forse metterò in pratica alcune delle conoscenze appena acquisite. Sono felice che tu le abbia condivise con noi e che sia possibile accedervi al momento giusto. È un articolo scritto con il cuore, per il cuore! Grazie!
Camelia
Grazie anche a voi!
Tutto il meglio!
Salve signora Mihaela,
Vorrei chiedervi se potete aiutarmi con alcune informazioni su una staccionata in legno che sto per costruire.
Il faggio è una buona scelta per una recinzione esterna o è meglio la resina?
L'uluca deve essere rasata dappertutto? Si può levigare solo sul lato visibile o è necessario rifinire su entrambi i lati per eliminare il rischio di danneggiare il legno a causa di infiltrazioni d'acqua sul lato non levigato?
Posso usare l'olio di lino per la protezione del legno di faggio (se questa è l'opzione migliore) o mi consigliate qualcos'altro?
Grazie!
Ciao!
Il faggio non è una buona scelta per gli esterni, in quanto ha una resistenza molto bassa alla putrefazione. Nel link sottostante troverete informazioni sulle qualità richieste per il legno utilizzato all'esterno. Le conifere sono chiaramente la scelta migliore.
La gelificazione è un'operazione che aiuta a ridurre l'assorbimento di acqua. Si consiglia di eseguirla su entrambi i lati.
Per la finitura della staccionata (resina) credo che l'opzione migliore siano le lacche colorate a base di olio. Esistono in commercio prodotti che offrono un'ottima resistenza all'umidità e ai raggi UV.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
Prima di tutto, grazie per il tempo dedicato a rispondere. Seguirò il suo consiglio e non acquisterò il faggio uluca.
Ho anche la possibilità di acquistare la brocca di quercia.
Da quello che ho visto è molto buono ed è di classe 2 - legno resistente. Durata di vita: 15-25 anni. L'unico inconveniente è il prezzo significativamente più alto rispetto alla variante più economica - il legno dolce. Ma ho ancora tempo per pensarci 🙂
Per quanto riguarda la finitura della staccionata, se opto per la versione in rovere, posso utilizzare direttamente l'olio di lino se non voglio tingere la staccionata ma mantenere il colore naturale rispettivamente il colore ottenuto dopo l'impregnazione con olio di lino?
Vi ringrazio in anticipo per la vostra gentilezza.
Buona sera!
L'olio totalmente trasparente non è resistente ai raggi UV. Di solito il pigmento 3-5% (vernice a base di olio) viene inserito nell'olio utilizzato per uso esterno. L'olio rimane trasparente e si colora pochissimo. È possibile preparare la propria vernice o acquistarla in commercio. Di seguito è riportato un link che può esservi utile.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2018/05/15/ulei-de-in-cand-unde-si-cum-se-foloseste-cum-sa-ti-faci-singur-vopsele-de-ulei/
Buonasera.Grazie per la risposta.Userò una vernice pigmentata a base di olio.Finalmente ho acquistato dei picchetti di recinzione in abete Douglas. Ho un'altra domanda... Il legno non è secco... da quello che ho notato sembra davvero appena tagliato. Per quanto tempo devo tenerlo asciutto, devo usare la formula dello spessore +1 anno? Posso dare una laccatura anche senza che sia asciutto? Si tiene al sole accatastato per l'asciugatura o all'ombra in locali tipo soffitta/fienile ?
Grazie mille per la risposta.
Ciao!
La vernice a base di olio consente lo scambio di umidità con l'ambiente, quindi il legno può essere utilizzato anche con un'umidità più elevata. È sufficiente che siano trascorsi 2-3 mesi dall'abbattimento. Il legno continuerà a scambiare umidità con l'ambiente fino a raggiungere l'equilibrio, anche dopo l'applicazione della vernice.
Per l'essiccazione deve essere impilato con spazi tra le tavole (non una sopra l'altra, ma con le tavole in mezzo) e non deve essere tenuto direttamente al sole. La cosa più importante è che l'aria circoli. Può essere tenuto sotto la grondaia. Nel capannone o in cantina può essere tenuto solo se sono ventilati (l'aria circola in modo permanente).
Tutto il meglio!
Buona sera! Di grande interesse l'articolo, soprattutto per un get beget di Oradea. Ho delle tavole rimaste dalla cassaforma, resinose, credo. E 'tentare una recinzione orizzontale (). Capisco che, essendo più grande superficie a contatto con l'acqua, sarebbe meno durevole?
Grazie
Ciao!
Il principale nemico del legno è l'acqua, quindi è necessario trovare soluzioni per eliminarla il più rapidamente possibile. La posa delle tavole in verticale favorisce il drenaggio e impedisce il ristagno dell'acqua. Se la posa è orizzontale, l'acqua può ristagnare maggiormente nella parte inferiore della tavola. Una posa leggermente inclinata, non perfettamente orizzontale, può favorire il drenaggio.
Se l'acqua non drena rapidamente, può penetrare nel legno e con essa i microrganismi. Sono loro a far marcire il legno.
Il deflusso dell'acqua è favorito da una buona levigatura del legno e da una corretta verniciatura con materiali di finitura (vernici, pitture, lacche).
Di seguito vi lascio un link a un articolo sulle recinzioni, forse vi sarà utile.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
https://revistadinlemn.ro/2022/02/03/de-ce-este-atacat-lemnul-de-ciuperci-si-putrezeste-cum-identificam-lemnul-afectat-si-ce-facem-pentru-evitarea-degradarii-lui/
https://revistadinlemn.ro/2023/03/23/ricosarea-picaturilor-de-ploaie-poate-indeparta-finisajul-si-distruge-lemnul-ce-solutii-avem/
Salve signora Mihaela,
Grazie mille, ho letto le utilissime informazioni sui tipi di legno e sulle vernici.
Ho una recinzione verniciata con Lazura Cerata Lucioasa, è stata rinfrescata dopo 4 anni nel 2018, e nel 2021 ho spennellato le porzioni semi-arrotondate delle tavole orizzontali con la vernice rimanente.
sul lato semitondo delle tavole orizzontali, in alcuni punti ci sono delle crepe e il legno si è un po' gonfiato, si può coprire con qualcosa, si può usare una specie di stucco?
Si deve smaltare con 120 o 150 e applicare tutta la Lazura?
2. le assi orizzontali sono posizionate sul fronte e sul retro, con spazio tra di loro, e ai bordi verso i pali di cemento, hanno delle doghe da 1010x35x45mm in cui sono fissate, e che sono marcite, e devo sostituirle... vorrei provare con delle doghe rasate da 40x40x1000 mm, 1 cm più piccole di quelle del negozio di bricolage e le vernicerò tutte con la Lazura, poi rimonterò le assi e alla fine le fisserò con dei bulloni nei pali di cemento. Ci sono altre alternative?
grazie per i suggerimenti e gli articoli.
Ciao!
1.Colle termoplastiche, del tipo a bastoncino. Va notato che resistono a temperature e umidità molto basse, in pratica possono essere utilizzate all'esterno. Se il legno è gonfio in alcuni punti, è chiaro che assorbe acqua. Va carteggiato dappertutto e ricoperto di nuovo con la cera. Se non si carteggia la cera sopra di essa ostacolerà l'adesione e in breve tempo dovrà essere riverniciato. È possibile utilizzare una grana, 120 o 150.
2. Non riesco a capire esattamente come verranno catturati. L'idea è che il legno non debba essere a contatto diretto con il cemento, l'aria deve circolare per scuoterlo. Se è a contatto diretto con il cemento, il rischio che ci sia sempre umidità è alto e il legno marcirà rapidamente. Il legno deve anche essere sagomato in modo da non far accumulare l'acqua, permettendole di defluire. Anche il taglio delle tavole a 45 gr alle estremità favorisce il drenaggio dell'acqua.