Ricevo quasi quotidianamente domande da parte di lettori interessati a come proteggere il legno esterno. Vedo quotidianamente domande di questo tipo anche su gruppi specializzati. È solo che lì le opzioni proposte da altri membri del gruppo non sono sempre corrette e confondono precisamente l'interrogante. Non di rado ho visto consigli come la vernice alla nitrocellulosa o l'olio motore bruciato, soluzioni sconsigliate per la loro scarsa resistenza o per l'elevata tossicità nel caso dell'olio bruciato. Per questo motivo ho pensato che sarebbe stata utile una presentazione di tutte le opzioni di finitura del legno utilizzate nei progetti per esterni. Preciso che la presentazione si riferisce ai prodotti che si possono trovare sul mercato rumeno, ai prodotti fai da te o a quelli dedicati ai professionisti.
Ma prima della presentazione, vorrei ricordarvi che i prodotti per esterni devono proteggere il legno dall'acqua, dalle intemperie, dall'umidità atmosferica e dalla luce del sole. L'acqua finisce per far marcire il legno e il sole ne modifica il colore superficiale in un grigio-bluastro. Non confondete questo colore, che non mostra segni di malattia, con il colore del legno. grigio nerastro, con presenza di muffa. È molto importante che il legno scelto sia resistente alla putrefazione e che il sistema costruttivo non permetta all'acqua di impregnarsi, ma faccia circolare l'aria. Scoprite cosa dovete fare per rendere i vostri edifici in legno resistenti alle intemperie dall'esterno. qui.
Oli naturali, l'opzione di protezione più antica
La protezione del legno con oli naturali è nota fin dall'antichità. Nel tempo sono stati sostituiti da materiali sintetici, più facili da usare, più accessibili, più economici e più durevoli. Il ritorno ai materiali naturali in tempi recenti ha riportato alla ribalta gli oli, facendo riscoprire la bellezza del legno rifinito in questo modo.
Le alternative naturali per la finitura del legno esterno sono l'olio di lino, l'olio di tungsteno e le loro miscele.
Olio di lino è più prezzo accessibilema la finitura non è molto durevole. Senza pigmenti aggiunti, non protegge il legno dai raggi solari (il legno cambia colore anche se oliato). Protegge solo dall'acqua, ma essendo spălaIn caso di pioggia, la protezione non è duratura. Il vantaggio è che la verniciatura si effettua facilmente, senza rimuovere la vecchia mano e senza carteggiare, semplicemente applicando un'altra mano. Se il tempo è molto piovoso e il legno è direttamente esposto alla pioggia, la verniciatura dovrà essere eseguita ogni 6 mesi, massimo 1 anno.
Olio di tungsteno è molto più resistente, ma anche molto più costoso. Il suo colore più scuro lo rende anche resistente al sole e la sottile pellicola che si forma sul legno lo rende molto più resistente all'acqua. A differenza dell'olio di lino, che non si asciuga a contatto con l'aria e non forma una pellicola, l'olio di tungsteno forma una pellicola sottile ma molto elastica e resistente (resiste persino all'acetone). Protegge molto bene il legno e la finitura dura per anni. L'olio di tungsteno naturale, puro e bollito per un'asciugatura più rapida, è costoso, mentre le versioni più economiche sono solitamente miscele con altri oli o sostanze.
Le miscele naturali più diffuse dei due oli sono Olio danese e Oli Kreidezeit (è possibile acquistarli a buon prezzo anche su Mercato.Mercato). L'olio danese è un prodotto fabbricato da diverse aziende, il che comporta variazioni nella composizione. Più olio di tungsteno contiene, più è buono, ma anche più costoso. Non tutte le varietà di olio danese sono resistenti all'esterno. La combinazione dei due oli è ottima perché l'olio di lino penetra molto bene nel legno (ha una molecola di piccole dimensioni), proteggendolo dall'interno, mentre l'olio di tungsteno forma una pellicola che trattiene l'acqua e non lava l'olio di lino dall'interno. Per la resistenza al sole si dovrebbero usare prodotti con una bassa percentuale di pigmenti.
Bruciatura a legna seguita da oliatura
L'oliatura del legno bruciato in modo superficiale è un metodo comune nelle zone rurali. In passato, veniva utilizzato per proteggere le recinzioni o le assi utilizzate per realizzare i recinti delle case. Purtroppo, la combinazione di combustione e olio ha portato all'idea di utilizzare olio per motori bruciato per proteggere il legno, un prodotto tossico che non è raccomandato. Il metodo consigliato è la bruciatura superficiale del legno con una lampada a gas, seguita da spazzolatura e oliatura. Lo scopo della spazzolatura non è quello di rimuovere completamente la bruciatura, ma solo di eliminare le aree molto fragili. Dopo la spazzolatura si applica l'olio di lino. Il legno così ottenuto è molto resistente all'acqua e alla luce del sole.
In Giappone questo metodo viene utilizzato da centinaia di anni per proteggere il legno esterno delle case. Si chiama Shou Sugi Ban e prevede una combustione ripetuta del legno seguita da un raffreddamento improvviso con acqua. In questo modo si forma uno strato superficiale di carbone che è molto resistente alla marcescenza. Una volta raggiunto il grado di combustione desiderato, il legno viene oliato. Il metodo è descritto in dettaglio qui.
Oli sintetici
Sul mercato esistono molti oli non naturali. Si tratta di miscele di oli minerali e oli sintetici o solo di oli sintetici. Gli oli minerali sono frazioni ottenute dalla raffinazione del petrolio, mentre gli oli sintetici sono prodotti/resine ottenuti da reazioni chimiche. Sono più economici degli oli naturali e talvolta durano di più. In commercio esistono oli sintetici di ottima qualità (Rubio monocoat, Borma Wax) che conferiscono al legno un aspetto gradevole e una buona resistenza nel tempo.
Catrame - legno per legno
Si tratta di catrame di legno, non del residuo della raffinazione del petrolio. Quest'ultimo, utilizzato per anni per proteggere i binari ferroviari in legno, è tossico e cancerogeno. In passato, il catrame di legno è stato prodotto anche qui come sottoprodotto della distillazione del legno di faggio. Più comunemente reperibile online che nei negozi di bricolage, proviene principalmente dai Paesi nordici, ma anche dagli Stati Uniti e dall'Asia.
Il catrame di legno (soprattutto quello di pino) protegge il legno dall'acqua, dall'umidità e dagli insetti, comprese le termiti. È un liquido denso che deve essere riscaldato a 60°C prima di poter essere utilizzato. L'essiccazione è molto lenta e richiede diverse settimane, a seconda dell'umidità dell'aria e della temperatura. È 100% naturale con un'ottima resistenza all'umidità e viene utilizzato anche per proteggere le imbarcazioni in legno. Le informazioni su come ottenere il catrame di legno sono disponibili sul sito qui.
Cera idrosolubile: un'alternativa di discreta resistenza
La cera all'acqua, nota anche come impregnante all'acqua o liscivia all'acqua, è un prodotto consigliato soprattutto per gli oggetti in legno stagionali (sedie a sdraio, ombrelloni, ecc.) La sua durata è raramente superiore a 1-2 anni, ma è facile da ripristinare, proprio come l'olio. Poiché non filma, non è necessario rimuovere la vecchia mano, ma la rifinitura si effettua applicando una nuova mano.
È una buona scelta per la finitura di legni esterni protetti dalle intemperie e dal sole, come il legno d'albero, il legno di terrazze coperte e protette lateralmente, ecc.
Sistemi di finitura a base d'acqua
Sono sistemi perché prevedono diversi prodotti applicati in strati successivi, ognuno con un ruolo ben definito. Sono utilizzati soprattutto in officine e fabbriche, da professionisti, ma esistono anche versioni adatte al fai-da-te. Sono prodotti chimici, sintetici, la cui resina di base è acrilica, poliuretanica o una combinazione. Di solito si applicano tre mani, uno per colorare e/o protezione da insetti e funghi, una per garantire un'ottima adesione al legno (primer) e una per avere proprietà superficiali (lacca/verniceTali sistemi hanno generalmente un'ottima resistenza nel tempo, a condizione che la tecnologia venga seguita rigorosamente. Come realizzare una finitura di questo tipo è descritto in dettaglio qui.
Ci sono tali sistemi per i quali il produttore parla di una durata di 12-15 anni. Questa è la resistenza fino alla comparsa dei primi segni di degrado, le prime crepe nella pellicola. Il principale svantaggio dei sistemi filmogeni è la verniciatura, perché il film deve essere completamente rimosso e il legno levigato. il bianco. Si consiglia quindi di prolungare la durata della finitura con trattamenti di manutenzione applicati ogni 3-4 anni. Sono facili da applicare con un panno o un pennello o anche a spruzzo.
Lazuri 3 in 1
Si tratta di sistemi semplificati destinati principalmente al mercato del fai-da-te. Cioè, l'intero sistema di cui sopra è ridotto a un unico prodotto che fa tutte e tre le cose. Va da sé che i risultati non sono gli stessi: l'unico tentativo è quello di semplificare la procedura a scapito della qualità e della durata del film. Sia le lacche 3 in 1 a base d'acqua sia le vernici a base d'acqua a base di olio o alchidico.
Il vantaggio è la semplicità di applicazione, lo svantaggio è la scarsa resistenza nel tempo (in genere 2-4 anni) e la formazione di una pellicola che comporta una difficile riapplicazione con sverniciatura e/o carteggiatura della superficie.
Vernice/vernice alchidica - la versione sintetica delle vernici a olio e a base di olio
I prodotti alchidici sono la versione sintetizzata dei prodotti a base di olio, anch'essi simili nell'aspetto oleoso. Quando sono apparsi per la prima volta sul mercato, molti anni fa, hanno riscosso un grande successo perché offrivano una protezione simile a quella delle vernici a base di olio di lino a un prezzo molto più basso. Inoltre, potevano essere applicate su qualsiasi cosa: legno, metallo, pareti, all'interno o all'esterno. Sono prodotti che formano una pellicola che deve essere rimossa al momento della verniciatura, a differenza delle vernici a base di olio naturale.
La resistenza all'esterno dei prodotti alchidici è buona, ma il forte odore del solvente (acqua ragia, derivati del petrolio) li rende meno diffusi dei prodotti a base d'acqua. Inoltre, il prezzo è generalmente inferiore a quello dei prodotti a base d'acqua.
Impregnazione a pressione del legno
Un tempo si usava bollire il legno esterno (ad esempio le finestre) in olio di lino per migliorarne la durata. L'alta temperatura rendeva l'olio più sottile e la bollitura eliminava l'acqua dal legno, sostituendola con l'olio. Era un modo per impregnare il legno. L'aspetto negativo era che l'olio si espandeva nelle calde giornate estive e le finestre iniziavano a piangere, e ciò significa che l'olio gocciola da essi, spesso danneggiando la facciata della casa.
Oggi l'impregnazione avviene sotto vuoto o sotto pressione e si utilizzano prodotti che aumentano la resistenza del legno all'esterno senza il rischio che il legno si stacchi quando cessa la pressione. Questo tipo di legno è consigliato per le coperture e le facciate, poiché la sua resistenza è molto buona. È un legno che può essere rifinito, ma il suo degrado in assenza di finitura è molto minore. Maggiori informazioni sull'impregnazione sono disponibili qui qui.
La resistenza del legno viene aumentata anche da trattamenti che ne alterano la composizione o la densità. Circa Accoya, legno acetilato o Kebony, legno garantito per 30 anni all'esterno senza manutenzione ho già scritto. Ma in questi casi la resistenza deriva da trattamenti complicati, non dalla finitura.
In conclusione
Se si desidera una finitura naturale, utilizzare olio di lino o di tungsteno o prodotti che abbiano questi oli come base. Controllate l'etichetta per vedere se hanno additivi chimici. Rispettate il metodo di lavorazione, il numero di mani e il tempo di attesa tra una mano e l'altra. Rifinite quando il legno è asciutto, cioè quando il colore lucido dell'olio scompare.
Le finiture ad alta resistenza sono quelle date da sistemi professionali con mani successive. Per ottenere questa durata, la tecnologia deve essere seguita alla lettera. I materiali a base d'acqua hanno una buona resistenza e recentemente sono nati anche prodotti più rispettosi dell'ambiente e della salute umana. Per prolungarne la durata, la finitura deve essere mantenuta. Quando si esegue una verniciatura, è obbligatorio rimuovere completamente il vecchio rivestimento e partire da un legno pulito.
Spero di aver trattato tutti i sistemi attualmente in commercio. Prometto di completare il materiale in caso di novità. Spero anche che troviate il materiale utile. E se avete domande o dubbi, lasciateli qui sotto nello spazio dedicato. Vi risponderò sicuramente.
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Salve. Ho acquistato una staccionata da giardino in pino che il venditore dice essere stata trattata, ma non dice con cosa e per cosa. Il legno è di colore naturale e vorrei verniciarlo di bianco. Ho una vernice opaca a base di resine alchidiche (kober opal) e vorrei sapere se devo applicare altri prodotti prima o dopo la verniciatura, per esempio olio di lino o primer per legno..... Se sì, quale sarebbe l'ordine? Grazie
Ciao!
Se si tratta di legno per esterni, il trattamento potrebbe essere insetticida, il che è utile. L'olio di lino non è necessario e la vernice di fondo è necessaria solo se il produttore (Kober) la raccomanda (è possibile scaricare la scheda tecnica dal sito web dell'azienda). Altrimenti, sono sufficienti due mani di vernice.
Tuttavia, è bene chiedere in cosa consiste tale trattamento per non avere problemi di incompatibilità tra gli strati. Ciò significa che non è stato applicato uno strato di materiale (ad esempio un sottile strato di primer a base d'acqua, che talvolta viene utilizzato) non compatibile con la vernice alchidica.
Tutto il meglio!
Salve.
Ho una recinzione e due balconi in pino installati nel 2019. Sono stati poi lavorati e rivestiti con una vernice all'acqua dal produttore (non conosco i dettagli).
Nel frattempo non abbiamo fatto alcuna manutenzione e ora alcune tavole si sono crepate, in alcune zone la pellicola di vernice si è staccata e l'aspetto non è affatto piacevole.
Quali soluzioni consiglia, sia in termini di prodotto da utilizzare che di metodo di applicazione?
Grazie.
Buona sera!
Io userei olio per esterni. Il grande vantaggio è che non forma una pellicola e non cola. Con il tempo viene "lavato" dalla pioggia e quando il legno diventa secco (il legno oliato sembra bagnato) si applica un'altra mano di olio senza rimuovere la vecchia mano.
Poiché le tavole sono screpolate e la vernice si stacca, è necessario carteggiare tutto il legno e rimuovere la vecchia vernice, indipendentemente dalle soluzioni che si applicano successivamente. Se non viene rimossa, col tempo cadrà insieme a quella applicata sopra e non si lavorerà per nulla. Una volta ottenuto un legno pulito, applicare 2 mani di vernice per esterni a base di olio. I prodotti Kreidezeit hanno una buona resistenza e, se applicati correttamente, durano 4-5 anni senza manutenzione. Le vernici precolorate Kreidezeit, con descrizione e istruzioni per l'applicazione, si trovano qui.
Applicare con un pennello o un pennello a rullo resistente ai solventi. Può essere applicato anche con una pistola a spruzzo, ma la diluizione deve essere aumentata e le perdite di materiale sono maggiori.
Potete trovare informazioni sui laghi Kredezeit anche nel link sottostante.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Salve. Seguo gli articoli della vostra rivista, compreso questo articolo a cui fate riferimento. Vorrei però, in particolare, conoscere la sua opinione in merito alla protezione di alcune persiane in rovere dall'umidità e soprattutto dai raggi UV. Ho provato l'impregnante ICA e la loro migliore vernice all'acqua, ma il risultato è stato che dopo più di un anno, su superfici orizzontali, esposte alla luce del sole, la vernice si è staccata, il colore del legno è diventato quasi nero. Da quello che ho capito, la sua preferenza sarebbe per gli oli, ma che tipo di oli consiglia? Inoltre, le vernici a base di olio rientrano nella stessa categoria? Grazie in anticipo.
Ciao!
Grazie per averci seguito!
In effetti, preferisco l'olio e lo consiglio soprattutto perché è facile da applicare e da mantenere. I prodotti professionali, come quelli a marchio ICA, hanno criteri di applicazione più severi e raggiungono prestazioni elevate, soprattutto se applicati in stabilimenti che utilizzano tecnologie ben sviluppate. Di seguito un esempio di finitura di una finestra con prodotti ICA.
Nel caso delle persiane, l'acqua non è certamente defluita bene nelle zone orizzontali e ha accelerato lo scrostamento della vernice. Il colore quasi nero che è comparso è dovuto alla muffa che si è insediata ed è favorita dall'aumento dell'umidità. Il legno cambia colore alla luce UV, ma il colore risultante è grigio-bluastro, non nero. Pulite le zone nere con prodotti antimuffa perché c'è il rischio che il legno marcisca. È possibile utilizzare una candeggina a base di cloro. L'ipoclorito di sodio è un nemico della muffa.
Il colore nero sul rovere può anche essere dovuto al tannino del rovere a contatto con l'acqua e il metallo. Nel caso di finiture all'acqua, si consiglia di applicare prima un rivestimento isolante che blocchi il tannino all'interno.
Gli oli con cui preferisco lavorare sono l'olio di tung, l'olio danese e le lazine Kreidezeit (link alla fine). Sono materiali che proteggono bene e "dicono" quando è necessario riverniciare. Con il tempo il legno perde la lucentezza dell'olio che lo fa sembrare umido e assume un aspetto secco. Questo è il segnale che è necessario applicare un'altra mano di olio. Gli oli utilizzati all'esterno devono avere una piccola percentuale di pigmento per resistere ai raggi UV. Gli oli completamente trasparenti non sono consigliati.
Le vernici a base di olio rientrano nella stessa categoria degli oli, ma sono ancora più resistenti nel tempo grazie al loro maggiore contenuto di pigmenti. Una variante sintetica di queste vernici è la vernice alchidica. Si comportano allo stesso modo, ma al posto dell'olio di lino contengono oli minerali (ottenuti dalla lavorazione del petrolio) e persino oli sintetici.
Seguire le istruzioni di applicazione del produttore, i tempi di asciugatura o i metodi di carteggiatura sono importanti quanto il prodotto stesso. A volte la scarsa resistenza delle finiture è dovuta a errori di applicazione e non ai prodotti, che finiamo per incolpare.
Spero che questo sia stato utile.
Tutto il meglio!
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Salve,
La ringrazio molto per la sua pronta risposta. Nel frattempo mi sono informato e ho contattato coloro che commercializzano le lacche Sikkens. Senza pubblicità, ho capito che è anche un prodotto a base di olio e vorrei provarlo. L'unico dilemma che ho è che da un lato ho dei fondini già trattati con ICA, che dovrò pulire di nuovo, e dall'altro ho dei cerchi per imposte rifatti da zero, dove ci saranno sicuramente delle differenze di tonalità.
Eseguirò alcuni test.
Mi è stato consigliato di usare il sikkens cetol hls plus. Conoscete questi prodotti e vi siete fatti un'opinione?
Grazie,
Adrian
Correggo, i Sikkens sono a base di solventi, non di oli.
Ciao!
Sikkens è una buona marca. La vernice è una vernice alchidica, sulla stessa base delle vernici alchidiche che ho citato. Per utilizzarla è necessario pulire molto bene la vernice all'acqua utilizzata, perché non vanno d'accordo. Applicata sulle aree in cui è ancora presente la vecchia pellicola, si screpolerà.
Per un buon risultato seguire esattamente la tecnologia. Anche Sikkens è un marchio professionale, come ICA.
Buona fortuna!
Gentile signora ingegnere,
Nell'immediato futuro ricostruiremo la recinzione in legno della proprietà di campagna con una completamente nuova. Anche la recinzione sarà in legno (lunga circa 70 m). Siamo sotto pressione per completarla il prima possibile e, nel fare ricerche su come trattare il legno per renderlo più resistente ai fattori ambientali, ci siamo resi conto di non aver considerato una serie di aspetti molto importanti. Divago per ringraziarvi e complimentarmi per gli articoli estremamente utili e interessanti, senza i quali sarebbe stato quasi impossibile per me apprendere così tante informazioni in così poco tempo!
Tornando alla nostra situazione, abbiamo già ordinato il legname per i biancospini (legno di abete), ma non abbiamo tenuto conto del fatto che il legno non è essiccato e non è piallato. Per gli elementi di sostegno e resistenza (pali e foglie), abbiamo utilizzato il salice da cortile, ma tutto l'abbattimento è stato fatto quest'estate.
In queste condizioni (legno bagnato), cosa si potrebbe fare per aumentare la resistenza della recinzione? Vorrei sapere se l'uluca va piallata e se può essere utile una bruciatura superficiale, seguita da un trattamento con olio di lino (bollito o spigato), nella misura in cui viene assorbito, seguendo i passaggi descritti nell'articolo. Possiamo sperare che dopo un anno all'aria aperta (ma anche esposto alle intemperie, purtroppo), il legno si asciughi e possa essere trattato con un colorante per legno (per esempio Kreidezeit) l'estate/autunno successivo?
Per quanto riguarda i pali, le estremità che andranno nel terreno saranno bruciate, ma vorrei sapere se la bruciatura può essere fatta anche con un bruciatore a gas (con una bombola) o se è necessaria una bruciatura un po' più profonda (se è più efficiente tenerli nel fuoco). Vorrei anche sapere se ha senso bruciarli fino in fondo, anche per aumentare la resistenza all'umidità.
Vi ringraziamo in anticipo per il vostro supporto e il vostro tempo e qualsiasi altro consiglio o suggerimento è ben accetto!
Ciao!
Grazie per il vostro apprezzamento!
In effetti, era meglio se la legna veniva tagliata in inverno, ma essendo usata all'esterno, le conseguenze non saranno così significative come se l'aveste usata all'interno.
Avete scelto bene il legno. L'acacia è molto resistente e dura all'esterno. L'abete, e le conifere in generale, si comportano bene.
I problemi che possono verificarsi sono le crepe nei pali di acacia, le fessure nelle estremità delle tavole e la deformazione delle tavole. Per limitare le perdite è bene proteggere le estremità della fibra (la zona tagliata perpendicolarmente alle estremità dei pali e delle tavole) con una soluzione di paraffina, aracite sciolta in acqua (1:3-1:4 con acqua) o primer diluito. In questo modo l'acqua uscirà dal legno più lentamente, non ci sarà più tensione e il legno non si fessurerà. Poiché le tavole saranno montate, la deformazione sarà trascurabile e limitata dalla presa. Con il passare del tempo si può verificare un gioco nelle tavole dovuto al ritiro causato dalla perdita d'acqua.
La piallatura ha il vantaggio di ridurre l'assorbimento, il che è positivo per il legno utilizzato all'esterno. Più è grezzo, maggiore è l'assorbimento e più evidenti sono i rigonfiamenti e i ritiri. Quindi sì, se avete la possibilità di piallare l'uluca.
La bruciatura è un'ottima soluzione che aumenta la resistenza del legno all'esterno. Lo Shou Sugi Ban è un metodo giapponese molto diffuso per proteggere il legno all'aperto. È descritto in dettaglio nel link in fondo. Quanto più profonda è la bruciatura, tanto meglio è. Dopo la bruciatura e la spazzolatura si applica l'olio di lino. Si può tornare dopo un anno, anche due, quando il legno è più asciutto, con altre due mani di olio di lino o si può applicare il Kreidezeit incolore. Non c'è bisogno di una vernice colorata perché il legno ha già un pigmento nero (nerofumo) dovuto alla combustione. Kreidezeit è superiore all'olio di lino perché è una miscela di olio di lino e olio di tungsteno, così come l'olio danese. L'olio di tungsteno è molto resistente all'esterno.
La combustione può essere effettuata con un bruciatore lungo tutta la lunghezza del legno.
Di seguito sono riportati alcuni link che potrebbero esservi utili.
Buona fortuna!
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
Salve! Ho dato al parquet di rovere l'olio rubiomonocoat, ma non riesco a trovare da nessuna parte se posso applicarlo di nuovo, mi sembra che il legno abbia assorbito tutto e non abbia nessuna lucentezza. Devo dare ancora una volta l'olio? Grazie per qualsiasi chiarimento.
Ciao!
Non ho lavorato con Rubio Monocoat. Da quello che ho letto e visto in rete, si applica una mano, in eccesso, si lascia che il legno assorba la quantità necessaria, poi si elimina l'eccesso Per lucidare, lucidare.
Un altro strato non aderisce più a quello vecchio. Se leggete i materiali sulla riparazione dei graffi, vedrete che l'olio aderisce al legno solo dove il vecchio strato è stato rimosso (graffiatura, carteggiatura). Sullo strato di olio esistente, l'olio appena applicato può essere eliminato senza alterare in alcun modo l'aspetto estetico.
Il mio parere è che non si debba dare un'altra mano, ma solo lucidare quella già applicata. Una nuova mano farebbe presa solo se il legno fosse ancora in grado di assorbirla.
Vi consiglio inoltre di chiedere consiglio ai rappresentanti di Rubio Monocoat.
Tutto il meglio!
Salve,
Inizio col dire che ho letto molto del vostro materiale e vi ringrazio per aver fornito le informazioni più dettagliate e complete.
Di me posso dire che ho scoperto di amare la lavorazione del legno un anno fa, quando ho costruito una casetta sospesa in legno per la mia bambina. Nel corso del lavoro ho anche acquistato vari elettroutensili necessari.
Ora ho una nuova sfida, ho una casa in costruzione ed entro la fine dell'anno deve essere finita in rosso, compreso il tetto. È su due livelli e tutto il lato posteriore ha due terrazze sovrapposte di 25mq ciascuna. Poiché ci piace il legno, vogliamo realizzare le balaustre in legno. La parte superiore sarà in legno, compresi i quattro pali di sostegno del tetto a capanna. La terrazza al piano terra ha pilastri in cemento armato, anche il pavimento tra le due terrazze è in cemento.
I quattro pali del primo piano saranno realizzati con legno lamellare di pino essiccato di 15x15 cm. Il resto del legno, cioè le travi e le capriate che rimarranno a vista (sopra la terrazza al piano superiore), sarà legno di abete verde acquistato una settimana fa. Naturalmente, saranno tutti tirati al carro funebre dal costruttore, prima del montaggio.
Finirò il rivestimento apparente sul lato destro della terrazza, sarà fatto di legno di pino largo 15 cm che tirerò a spessore e lo segherò. Questo listello è stato acquistato un mese fa ed è stato lasciato asciugare, con un sorso tra ogni fila.
Non ho intenzione di montare le ringhiere ora. Comprerò comunque del legname di pino e lo lascerò asciugare per almeno un anno, poi lo lavorerò e lo levigherò io stesso.
La casa si trova su una collina, il lato con le terrazze è a est, esattamente nella direzione da cui soffiano venti molto forti. La finitura finale del legno sarà trasparente, probabilmente qualcosa che imita il rovere chiaro.
Il problema che sto incontrando ora è che devo proteggere il legno per circa 2 anni quando continuerò a finire la casa. Non vorrei che diventasse così grigio per poi doverlo carteggiare di nuovo.
Da quello che ho letto finora dai vostri materiali, sarebbe bene usare il Danuish Oil o il Kreidezeit lazura. Eventualmente dare una prima mano quest'anno con una vernice trasparente che permetta anche al legno di asciugarsi senza rischio di scrostature. Mi sarebbe piaciuto usare le vernici che si trovano su tutte le strade (sarebbe stata un'opzione più economica per me), alchidiche o all'acqua. Ma penso che se il legno non è ancora asciutto, tutto ciò che applico ora si screpolerà l'anno prossimo quando il legno si asciugherà.
Le chiedo, quando ha tempo, di fornirmi una o più opzioni/prodotti per il mio caso.
Grazie mille!
Ciao!
Grazie per il vostro apprezzamento!
Per proteggere il legno per un breve periodo, la soluzione migliore è l'olio. Per evitare che il legno diventi grigio e debba essere carteggiato, l'olio deve contenere una piccola quantità di pigmento. L'aspetto sarà semitrasparente.
Io userei lo strutto Kreidezeit. Dato che non sai quando dovrai riverniciare, è rischioso usare un olio di lino pigmentato che le piogge possono "lavare via" in 6 mesi. La vernice è più resistente perché è una miscela di olio di lino e olio di tungsteno, ma è meglio che il legno sia asciutto il più possibile perché altrimenti assorbe un po' e sarà più facile da rimuovere. Si può lasciare una sola mano. Vedrete quando le piogge lo rimuoveranno perché il legno perde la sua lucentezza oleosa e diventa secco. Se non si applica un'altra mano per proteggerlo, il colore del legno inizierà gradualmente a cambiare in un grigio bluastro.
Il mio consiglio è di utilizzare legno il più possibile asciutto (max. 18-20% di umidità). Il legno verde è piuttosto duro, soprattutto l'abete, e possono verificarsi deformazioni, fessurazioni e ritiri.
Buona fortuna!
Grazie mille per i suggerimenti!
Vorrei procedere come segue, se questo è corretto:
-Applicare un'esca per evidenziare il motivo del legno e sperare di trovare una tonalità simile a quella del faggio.
-Applico olio di lino cotto o olio piccante per proteggere dall'umidità fino alla stesura della mano finale.
-Tra un anno applicherò la liscivia incolore di Kreidezeit o il Decking Oil HD (olio danese) di Borma wachs.
Se puoi dirmelo:
1. il bagno è sufficiente per la protezione dai raggi UV?
2. L'olio di lino sicativato, non so se rende il film rigido, o se permette la successiva applicazione della vernice Kreidezeit, o dell'olio HD Decking?
3. Sarebbe meglio combinare l'olio di lino con un po' di pigmento e non applicare il bagno?
Cordiali saluti,
Adrian
Buona sera!
1. Per essere sufficiente, la vasca deve essere progettata appositamente per l'uso all'esterno e deve essere resistente ai raggi UV.
2. È possibile applicare Kreidezeit o olio danese sopra l'olio di lino piccante/caldo.
3. L'olio combinato con il pigmento è più resistente del bagno. Ma non dimenticate che l'olio di lino viene lavato via abbastanza rapidamente dagli agenti atmosferici, soprattutto se si tratta di una zona piovosa. Provate a riverniciare dopo un anno o quando vedete che il legno si sta seccando e l'olio pigmentato sembra essere sparito.
Buona fortuna!
Salve, anch'io ho una domanda, qualcuno mi ha consigliato di dare l'asteriale dell'olio bruciato alla casa.
La mia domanda è: come può influire su di me o se è un bene?
Grazie
Buona sera!
Non è una buona raccomandazione. L'olio motore bruciato è tossico e pericoloso per la salute. Ho sentito di raccomandazioni di questo tipo fatte solo perché le persone non sanno quali problemi potrebbero avere. Io lo vedo solo come un olio che è un peccato buttare via. Ma è pieno di composti derivanti dalla combustione, con un potenziale cancerogeno molto elevato.
Si può usare olio di lino bollito o essiccato, che si può trovare in qualsiasi negozio di bricolage a un prezzo decente.
Buona fortuna!