Primesc aproape zilnic întrebări de la cititori interesați de cum pot proteja lemnul aflat la exterior. Și pe grupurile de specialitate văd astfel de întrebări zilnic. Doar că acolo, variantele propuse de ceilalți membri ai grupului nu sunt întotdeauna corecte și precis creează confuzie în mintea celui care întreabă. Nu de puține ori am văzut recomandări precum lacul nitrocelulozic sau uleiul ars de motor, soluții nerecomandate din cauza lipsei de rezistență sau a toxicității ridicate, în cazul uleiului ars. De aceea m-am gândit că o prezentare a tuturor variantelor de finisare a lemnului folosit în proiecte exterioare ar fi utilă. Precizez că prezentarea se referă la produse ce pot fi găsite pe piața românească, produse de bricolaj sau cele dedicate profesioniștilor.
Dar înainte de prezentare, vreau să reamintesc că produsele pentru exterior trebuie să protejeze lemnul împotriva apei, intemperiilor, a umidității din atmosferă și a soarelui. Apa duce în final la putrezirea lemnului, iar soarele îi schimbă culoarea superficială în gri albăstrui. Nu confundați această culoare, care nu arată semne de boală, cu cea gri negricioasă, care arată prezența mucegaiului. Foarte important este ca lemnul ales să fie rezistent la putrezire, iar sistemul de construcție să nu lase apa să băltească, dar să lase aerul să circule. Ce trebuie făcut pentru a avea construcții din lemn rezistente la exterior aflați qui.
Uleiurile naturale, varianta de protecție cea mai veche
Protecția lemnului cu uleiuri naturale este cunoscută din cele mai vechi timpuri. În timp ele au fost înlocuite de materiale de sinteză, mai ușor de folosit, mai accesibile, mai ieftine și cu durabilitate mai mare. Reîntoarcerea la materialele naturale din ultima perioadă a adus uleiurile din nou în atenție, frumusețea lemnului finisat astfel fiind redescoperită.
Variantele naturale pentru finisarea lemnului aflat la exterior sunt uleiul de in, uleiul de tung și amestecurile dintre ele.
Olio di lino è più accesibil ca preț, dar finisajul este puțin rezistent. Fără adaos de pigmenți nu protejează lemnul împotriva razelor soarelui (lemnul își schimbă culoarea chiar dacă este uleiat). Protejează doar împotriva apei, dar pentru că este spălat în timp de precipitații, protecția nu este de lungă durată. Avantajul este că refinisarea se face ușor, fără îndepărtarea vechiului strat și fără șlefuire, doar prin aplicarea unui alt strat. Dacă vremea este foarte ploioasă, iar lemnul este direct în bătaia ploii refacerea va trebui făcută o dată la 6 luni, maximum la un an.
Olio di tungsteno este mult mai rezistent, dar și mult mai scump. Culoarea lui mai închisă îl face rezistent și la soare, iar pelicula fină pe care o formează pe lemn îl face mult mai rezistent la apă. Spre deosebire de uleiul de in, care nu se usucă în contact cu aerul și nu face peliculă, uleiul de tung face o peliculă fină, dar foarte elastică și rezistentă (este rezistentă chiar și la acetonă). Protejează foarte bine lemnul, finisajul rezistând ani buni. Uleiul de tung natural, pur și tratat prin fierbere pentru o uscare mai rapidă este scump, iar variantele mai ieftine sunt de obicei amestecuri cu alte uleiuri sau substanțe.
Cele mai cunoscute amestecuri naturale dintre cele două uleiuri sunt Olio danese e Oli Kreidezeit (le puteți cumpăra la un preț bun și de pe Mercato.Mercato). Danish oil este un produs fabricat de mai multe companii, ceea ce duce la variații de compoziție. Cu cât are mai mult ulei de tung în compoziție cu atât este mai bun, dar și mai scump. Nu toate variantele de Danish oil sunt rezistente la exterior. Combinația dintre cele două uleiuri este foarte bună pentru că uleiul de in pătrunde foarte bine în lemn (are molecula de mici dimensiuni), protejându-l din interior, iar uleiul de tung formează peliculă și astfel apa este ținută la distanță, nu spală uleiul de in din interior. Pentru a avea rezistență la soare trebuie folosite produse în care există un procent mic de pigmenți.
Arderea lemnului urmată de uleiere
Uleierea lemnului ars superficial este o metodă des întâlnită în mediul rural. Așa se protejau în trecut gardurile sau scândura din care se făceau acareturile. Din păcate, combinația de ardere cu ulei a dus la ideea folosirii uleiului ars de motor pentru protecția lemnului, un produs toxic, nerecomandat. Metoda recomandată este arderea superficială a lemnului cu o lampă de gaz, urmată de periere și uleiere. Perierea nu urmărește îndepărtarea totală a arsurii ci doar a zonelor foarte fragile. După periere se aplică ulei de in. Lemnul obținut este foarte rezistent la exterior, atât la apă, cât și la soare.
În Japonia metoda este folosită de sute de ani pentru protejarea lemnului exterior al caselor. Se numește Shou Sugi Ban și implică o ardere repetată a lemnului urmată de răcirea bruscă cu apă. Se formează astfel un strat superficial de cărbune care rezistă foarte bine la putrezire. După ce se ajunge la gradul dorit de ardere lemnul este uleiat. Metoda este descrisă pe larg qui.
Oli sintetici
Pe piață există o mulțime de variante de uleiuri care nu sunt naturale. Sunt amestecuri de uleiuri minerale și uleiuri sintetice sau doar uleiuri sintetice. Uleiurile minerale sunt fracții obținute la rafinarea petrolului, iar cele sintetice sunt produse/rășini obținute în urma reacțiilor chimice. Sunt mai ieftine decât uleiurile naturale și uneori au rezistență mai bună în timp. Pe piață se găsesc uleiuri sintetice de foarte bună calitate (Rubio monocoat, Borma Wax) care dau lemnului un aspect plăcut și o rezistență bună în timp.
Gudronul – lemnul în slujba lemnului
Este vorba de gudronul din lemn, nu cel obținut ca reziduu la rafinarea petrolului. Acesta din urmă, folosit ani de zile pentru protecția șinelor de cale ferată din lemn, este toxic și cancerigen. Gudronul din lemn s-a obținut și la noi în trecut, ca produs secundar al distilării lemnului de fag. Îl găsiți mai mult în comerțul online decât în magazinele de bricolaj și provine în special din țările nordice, dar și din SUA sau Asia.
Gudronul de lemn (de pin, în special) protejează lemnul împotriva apei, umidității și a insectelor, inclusiv termite. Este un lichid gros care trebuie încălzit la 60°C pentru a putea fi folosit. Uscarea este foarte lentă și durează câteva săptămâni, în funcție de umiditatea aerului și temperatură. Este 100% natural, cu foarte bună rezistență la umiditate fiind folosit și la protecția ambarcațiunilor din lemn. Informații despre cum se obține gudronul din lemn găsiți qui.
Ceară hidrodiluabilă – a variantă decentă ca rezistență
Ceara hidrodiluabilă, cunoscută ca impregnant cerat sau lazură cerată pe bază de apă este un produs recomandat mai ales pentru obiectele din lemn sezoniere (șezlonguri, umbrele, etc). Rezistența ei este rareori mai mare de 1-2 ani, dar refacerea se face ușor, la fel ca la ulei. Pentru că nu face peliculă nu trebuie îndepărtat vechiul strat, refinisarea făcându-se prin aplicarea unui nou strat.
Este o bună variantă pentru finisarea lemnului de la exterior protejat de intemperii și soare cum este lemnul sageacului, cel din terasele acoperite și protejate lateral, etc. În aceste situații este cea mai bună alegere, mai ales că nu este o variantă scumpă.
Sisteme de finisare pe bază de apă
Sunt sisteme pentru că implică mai multe produse aplicate în straturi succesive, fiecare cu rolul lui bine definit. Se folosesc în special în ateliere și fabrici, de către profesioniști, dar există și variante adaptate pentru bricolaj. Sunt produse chimice, de sinteză, rășina de bază fiind acrilică, poliuretanică sau combinată. De obicei se aplică trei straturi, uno per colorare și/sau protecție insectofungică, unul pentru a asigura aderența foarte bună la lemn (grund) și unul pentru a avea proprietăți superficiale (lacca/vernice). Astfel de sisteme au în general rezistențe foarte bune în timp cu condiția ca tehnologia să fie riguros respectată. Modul cum se face un astfel de finisaj este descris pe larg qui.
Ci sono tali sisteme unde producătorul vorbește de rezistență de 12-15 ani. Este vorba de rezistența până la apariția primelor semne de degradare, a primelor crăpături în peliculă. Principalul dezavantaj al sistemelor peliculogene este refinisarea pentru că pelicula trebuie îndepărtată total și lemnul se șlefuiește il bianco. De aceea se recomandă prelungirea vieții finisajului cu tratamente de întreținere aplicate o dată la 3-4 ani. Sunt materiale care se aplică ușor, cu cârpa sau pensula sau chiar sub formă de spray.
Lazuri 3 în 1
Sunt sisteme simplificate ce se adresează în special pieței de bricolaj. Adică tot sistemul de mai sus este redus la un singur produs care face tot ce fac cele trei. Este de la sine înțeles că rezultatele nu sunt la fel, încercându-se doar o simplificare a procedurii în dauna calității peliculei și a rezistenței în timp. Pe piața de profil se găsesc atât lazuri 3 în 1 pe bază de apă, cât și pe bază de ulei o alchidico.
Avantajul este o aplicare mai simplă, iar dezavantajele – rezistența scăzută în timp (în general 2-4 ani) și formarea peliculei care înseamnă reaplicare dificilă, cu decapare sau/și șlefuirea suprafeței.
Lac/vopsea alchidică – varianta sintetică a uleiurilor și vopselelor pe bază de ulei
Produsele alchidice sunt varianta de sinteză a celor pe bază de ulei, asemănarea fiind și la aspectul uleios. Apariția lor pe piață, cu mulți ani în urmă, a fost un mare succes pentru că ofereau protecție asemănătoare cu vopselele pe bază de ulei de in la un preț mult mai mic. Plus că puteau fi aplicate pe orice – lemn, metal, pereți, la interior sau exterior. Sunt produse care formează peliculă ce trebuie îndepărtată în cazul refinisării, spre deosebire de vopselele naturale pe bază de ulei.
Rezistența produselor alchidice la exterior este bună, dar mirosul greu al solventului (white spirit, derivat de petrol) le face mai puțin utilizate decât cele pe bază de apă. Și prețul este în general mai mic decât al produselor hidrodiluabile.
Impregnazione a pressione del legno
Pe vremuri se obișnuia să se fiarbă lemnul pentru exterior (ferestrele, de exemplu) în ulei de in pentru o mai bună rezistență în timp. Temperatura înaltă făcea uleiul mai subțire, iar fierberea scotea apa din lemn înlocuind-o cu ulei. Era un mod de impregnare a lemnului. Dezavantajul era că uleiul se dilata în zilele calde de vară și ferestrele începeau să plângă, adică să curgă picături de ulei din ele, stricând de multe ori fațada casei.
Acum impregnarea se face sub vid sau presiune și sunt folosite produse care măresc rezistența lemnului la exterior fără riscul de a ieși în afară când presiunea încetează. Astfel de lemn este recomandat pentru deck-uri și fațade, rezistența lui fiind foarte bună. Este un lemn care se finisează, dar degradarea lui în lipsa finisajului este mult mai mică. Despre o astfel de impregnare găsiți mai multe informații qui.
Creșterea rezistenței lemnului se face și prin tratamente care-i modifică compoziția sau densitatea. Despre Accoya, legno acetilato o Kebony, legno garantito per 30 anni all'esterno fără întreținere am scris deja. Dar în aceste cazuri rezistența vine de la tratamente complicate, nu de la finisaj.
In conclusione
Dacă vreți finisaje naturale folosiți ulei de in sau de tung sau produse ce au aceste uleiuri ca bază. Verificați eticheta pentru a vedea dacă nu au adaosuri chimice. Respectați modul de lucru, numărul de straturi și timpii de așteptare între ele. Refaceți finisajul când lemnul capătă aspect uscat, adică dispare acel aspect luminos dat de ulei.
Finisajele cu rezistențe mari sunt cele date de sisteme profesionale cu straturi succesive. Pentru a obține acea durabilitate trebuie respectată întocmai tehnologia. Materialele hidrodiluabile au rezistențe bune și în ultima vreme au apărut și produse care sunt mai atente la sănătatea mediului și a oamenilor. Pentru a-i prelungi viața, finisajul trebuie întreținut. Când se reface este obligatorie îndepărtarea totală a vechiului strat și pornirea de la lemnul curat.
Sper să fi acoperit toate sistemele care se găsesc acum pe piața de profil. Promit să completez materialul dacă apar noutăți. De asemenea, sper să considerați util materialul. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Vă voi răspunde cu siguranță.
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Salve. Ho acquistato una staccionata da giardino in pino che il venditore dice essere stata trattata, ma non dice con cosa e per cosa. Il legno è di colore naturale e vorrei verniciarlo di bianco. Ho una vernice opaca a base di resine alchidiche (kober opal) e vorrei sapere se devo applicare altri prodotti prima o dopo la verniciatura, per esempio olio di lino o primer per legno..... Se sì, quale sarebbe l'ordine? Grazie
Ciao!
Se si tratta di legno per esterni, il trattamento potrebbe essere insetticida, il che è utile. L'olio di lino non è necessario e la vernice di fondo è necessaria solo se il produttore (Kober) la raccomanda (è possibile scaricare la scheda tecnica dal sito web dell'azienda). Altrimenti, sono sufficienti due mani di vernice.
Tuttavia, è bene chiedere in cosa consiste tale trattamento per non avere problemi di incompatibilità tra gli strati. Ciò significa che non è stato applicato uno strato di materiale (ad esempio un sottile strato di primer a base d'acqua, che talvolta viene utilizzato) non compatibile con la vernice alchidica.
Tutto il meglio!
Salve.
Ho una recinzione e due balconi in pino installati nel 2019. Sono stati poi lavorati e rivestiti con una vernice all'acqua dal produttore (non conosco i dettagli).
Nel frattempo non abbiamo fatto alcuna manutenzione e ora alcune tavole si sono crepate, in alcune zone la pellicola di vernice si è staccata e l'aspetto non è affatto piacevole.
Quali soluzioni consiglia, sia in termini di prodotto da utilizzare che di metodo di applicazione?
Grazie.
Buona sera!
Io userei olio per esterni. Il grande vantaggio è che non forma una pellicola e non cola. Con il tempo viene "lavato" dalla pioggia e quando il legno diventa secco (il legno oliato sembra bagnato) si applica un'altra mano di olio senza rimuovere la vecchia mano.
Poiché le tavole sono screpolate e la vernice si stacca, è necessario carteggiare tutto il legno e rimuovere la vecchia vernice, indipendentemente dalle soluzioni che si applicano successivamente. Se non viene rimossa, col tempo cadrà insieme a quella applicata sopra e non si lavorerà per nulla. Una volta ottenuto un legno pulito, applicare 2 mani di vernice per esterni a base di olio. I prodotti Kreidezeit hanno una buona resistenza e, se applicati correttamente, durano 4-5 anni senza manutenzione. Le vernici precolorate Kreidezeit, con descrizione e istruzioni per l'applicazione, si trovano qui.
Applicare con un pennello o un pennello a rullo resistente ai solventi. Può essere applicato anche con una pistola a spruzzo, ma la diluizione deve essere aumentata e le perdite di materiale sono maggiori.
Potete trovare informazioni sui laghi Kredezeit anche nel link sottostante.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Salve. Seguo gli articoli della vostra rivista, compreso questo articolo a cui fate riferimento. Vorrei però, in particolare, conoscere la sua opinione in merito alla protezione di alcune persiane in rovere dall'umidità e soprattutto dai raggi UV. Ho provato l'impregnante ICA e la loro migliore vernice all'acqua, ma il risultato è stato che dopo più di un anno, su superfici orizzontali, esposte alla luce del sole, la vernice si è staccata, il colore del legno è diventato quasi nero. Da quello che ho capito, la sua preferenza sarebbe per gli oli, ma che tipo di oli consiglia? Inoltre, le vernici a base di olio rientrano nella stessa categoria? Grazie in anticipo.
Ciao!
Grazie per averci seguito!
In effetti, preferisco l'olio e lo consiglio soprattutto perché è facile da applicare e da mantenere. I prodotti professionali, come quelli a marchio ICA, hanno criteri di applicazione più severi e raggiungono prestazioni elevate, soprattutto se applicati in stabilimenti che utilizzano tecnologie ben sviluppate. Di seguito un esempio di finitura di una finestra con prodotti ICA.
Nel caso delle persiane, l'acqua non è certamente defluita bene nelle zone orizzontali e ha accelerato lo scrostamento della vernice. Il colore quasi nero che è comparso è dovuto alla muffa che si è insediata ed è favorita dall'aumento dell'umidità. Il legno cambia colore alla luce UV, ma il colore risultante è grigio-bluastro, non nero. Pulite le zone nere con prodotti antimuffa perché c'è il rischio che il legno marcisca. È possibile utilizzare una candeggina a base di cloro. L'ipoclorito di sodio è un nemico della muffa.
Il colore nero sul rovere può anche essere dovuto al tannino del rovere a contatto con l'acqua e il metallo. Nel caso di finiture all'acqua, si consiglia di applicare prima un rivestimento isolante che blocchi il tannino all'interno.
Gli oli con cui preferisco lavorare sono l'olio di tung, l'olio danese e le lazine Kreidezeit (link alla fine). Sono materiali che proteggono bene e "dicono" quando è necessario riverniciare. Con il tempo il legno perde la lucentezza dell'olio che lo fa sembrare umido e assume un aspetto secco. Questo è il segnale che è necessario applicare un'altra mano di olio. Gli oli utilizzati all'esterno devono avere una piccola percentuale di pigmento per resistere ai raggi UV. Gli oli completamente trasparenti non sono consigliati.
Le vernici a base di olio rientrano nella stessa categoria degli oli, ma sono ancora più resistenti nel tempo grazie al loro maggiore contenuto di pigmenti. Una variante sintetica di queste vernici è la vernice alchidica. Si comportano allo stesso modo, ma al posto dell'olio di lino contengono oli minerali (ottenuti dalla lavorazione del petrolio) e persino oli sintetici.
Seguire le istruzioni di applicazione del produttore, i tempi di asciugatura o i metodi di carteggiatura sono importanti quanto il prodotto stesso. A volte la scarsa resistenza delle finiture è dovuta a errori di applicazione e non ai prodotti, che finiamo per incolpare.
Spero che questo sia stato utile.
Tutto il meglio!
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Salve,
La ringrazio molto per la sua pronta risposta. Nel frattempo mi sono informato e ho contattato coloro che commercializzano le lacche Sikkens. Senza pubblicità, ho capito che è anche un prodotto a base di olio e vorrei provarlo. L'unico dilemma che ho è che da un lato ho dei fondini già trattati con ICA, che dovrò pulire di nuovo, e dall'altro ho dei cerchi per imposte rifatti da zero, dove ci saranno sicuramente delle differenze di tonalità.
Eseguirò alcuni test.
Mi è stato consigliato di usare il sikkens cetol hls plus. Conoscete questi prodotti e vi siete fatti un'opinione?
Grazie,
Adrian
Correggo, i Sikkens sono a base di solventi, non di oli.
Ciao!
Sikkens è una buona marca. La vernice è una vernice alchidica, sulla stessa base delle vernici alchidiche che ho citato. Per utilizzarla è necessario pulire molto bene la vernice all'acqua utilizzata, perché non vanno d'accordo. Applicata sulle aree in cui è ancora presente la vecchia pellicola, si screpolerà.
Per un buon risultato seguire esattamente la tecnologia. Anche Sikkens è un marchio professionale, come ICA.
Buona fortuna!
Gentile signora ingegnere,
Nell'immediato futuro ricostruiremo la recinzione in legno della proprietà di campagna con una completamente nuova. Anche la recinzione sarà in legno (lunga circa 70 m). Siamo sotto pressione per completarla il prima possibile e, nel fare ricerche su come trattare il legno per renderlo più resistente ai fattori ambientali, ci siamo resi conto di non aver considerato una serie di aspetti molto importanti. Divago per ringraziarvi e complimentarmi per gli articoli estremamente utili e interessanti, senza i quali sarebbe stato quasi impossibile per me apprendere così tante informazioni in così poco tempo!
Tornando alla nostra situazione, abbiamo già ordinato il legname per i biancospini (legno di abete), ma non abbiamo tenuto conto del fatto che il legno non è essiccato e non è piallato. Per gli elementi di sostegno e resistenza (pali e foglie), abbiamo utilizzato il salice da cortile, ma tutto l'abbattimento è stato fatto quest'estate.
In queste condizioni (legno bagnato), cosa si potrebbe fare per aumentare la resistenza della recinzione? Vorrei sapere se l'uluca va piallata e se può essere utile una bruciatura superficiale, seguita da un trattamento con olio di lino (bollito o spigato), nella misura in cui viene assorbito, seguendo i passaggi descritti nell'articolo. Possiamo sperare che dopo un anno all'aria aperta (ma anche esposto alle intemperie, purtroppo), il legno si asciughi e possa essere trattato con un colorante per legno (per esempio Kreidezeit) l'estate/autunno successivo?
Per quanto riguarda i pali, le estremità che andranno nel terreno saranno bruciate, ma vorrei sapere se la bruciatura può essere fatta anche con un bruciatore a gas (con una bombola) o se è necessaria una bruciatura un po' più profonda (se è più efficiente tenerli nel fuoco). Vorrei anche sapere se ha senso bruciarli fino in fondo, anche per aumentare la resistenza all'umidità.
Vi ringraziamo in anticipo per il vostro supporto e il vostro tempo e qualsiasi altro consiglio o suggerimento è ben accetto!
Ciao!
Grazie per il vostro apprezzamento!
In effetti, era meglio se la legna veniva tagliata in inverno, ma essendo usata all'esterno, le conseguenze non saranno così significative come se l'aveste usata all'interno.
Avete scelto bene il legno. L'acacia è molto resistente e dura all'esterno. L'abete, e le conifere in generale, si comportano bene.
I problemi che possono verificarsi sono le crepe nei pali di acacia, le fessure nelle estremità delle tavole e la deformazione delle tavole. Per limitare le perdite è bene proteggere le estremità della fibra (la zona tagliata perpendicolarmente alle estremità dei pali e delle tavole) con una soluzione di paraffina, aracite sciolta in acqua (1:3-1:4 con acqua) o primer diluito. In questo modo l'acqua uscirà dal legno più lentamente, non ci sarà più tensione e il legno non si fessurerà. Poiché le tavole saranno montate, la deformazione sarà trascurabile e limitata dalla presa. Con il passare del tempo si può verificare un gioco nelle tavole dovuto al ritiro causato dalla perdita d'acqua.
La piallatura ha il vantaggio di ridurre l'assorbimento, il che è positivo per il legno utilizzato all'esterno. Più è grezzo, maggiore è l'assorbimento e più evidenti sono i rigonfiamenti e i ritiri. Quindi sì, se avete la possibilità di piallare l'uluca.
La bruciatura è un'ottima soluzione che aumenta la resistenza del legno all'esterno. Lo Shou Sugi Ban è un metodo giapponese molto diffuso per proteggere il legno all'aperto. È descritto in dettaglio nel link in fondo. Quanto più profonda è la bruciatura, tanto meglio è. Dopo la bruciatura e la spazzolatura si applica l'olio di lino. Si può tornare dopo un anno, anche due, quando il legno è più asciutto, con altre due mani di olio di lino o si può applicare il Kreidezeit incolore. Non c'è bisogno di una vernice colorata perché il legno ha già un pigmento nero (nerofumo) dovuto alla combustione. Kreidezeit è superiore all'olio di lino perché è una miscela di olio di lino e olio di tungsteno, così come l'olio danese. L'olio di tungsteno è molto resistente all'esterno.
La combustione può essere effettuata con un bruciatore lungo tutta la lunghezza del legno.
Di seguito sono riportati alcuni link che potrebbero esservi utili.
Buona fortuna!
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
Salve! Ho dato al parquet di rovere l'olio rubiomonocoat, ma non riesco a trovare da nessuna parte se posso applicarlo di nuovo, mi sembra che il legno abbia assorbito tutto e non abbia nessuna lucentezza. Devo dare ancora una volta l'olio? Grazie per qualsiasi chiarimento.
Ciao!
Non ho lavorato con Rubio Monocoat. Da quello che ho letto e visto in rete, si applica una mano, in eccesso, si lascia che il legno assorba la quantità necessaria, poi si elimina l'eccesso Per lucidare, lucidare.
Un altro strato non aderisce più a quello vecchio. Se leggete i materiali sulla riparazione dei graffi, vedrete che l'olio aderisce al legno solo dove il vecchio strato è stato rimosso (graffiatura, carteggiatura). Sullo strato di olio esistente, l'olio appena applicato può essere eliminato senza alterare in alcun modo l'aspetto estetico.
Il mio parere è che non si debba dare un'altra mano, ma solo lucidare quella già applicata. Una nuova mano farebbe presa solo se il legno fosse ancora in grado di assorbirla.
Vi consiglio inoltre di chiedere consiglio ai rappresentanti di Rubio Monocoat.
Tutto il meglio!
Salve,
Inizio col dire che ho letto molto del vostro materiale e vi ringrazio per aver fornito le informazioni più dettagliate e complete.
Di me posso dire che ho scoperto di amare la lavorazione del legno un anno fa, quando ho costruito una casetta sospesa in legno per la mia bambina. Nel corso del lavoro ho anche acquistato vari elettroutensili necessari.
Ora ho una nuova sfida, ho una casa in costruzione ed entro la fine dell'anno deve essere finita in rosso, compreso il tetto. È su due livelli e tutto il lato posteriore ha due terrazze sovrapposte di 25mq ciascuna. Poiché ci piace il legno, vogliamo realizzare le balaustre in legno. La parte superiore sarà in legno, compresi i quattro pali di sostegno del tetto a capanna. La terrazza al piano terra ha pilastri in cemento armato, anche il pavimento tra le due terrazze è in cemento.
I quattro pali del primo piano saranno realizzati con legno lamellare di pino essiccato di 15x15 cm. Il resto del legno, cioè le travi e le capriate che rimarranno a vista (sopra la terrazza al piano superiore), sarà legno di abete verde acquistato una settimana fa. Naturalmente, saranno tutti tirati al carro funebre dal costruttore, prima del montaggio.
Finirò il rivestimento apparente sul lato destro della terrazza, sarà fatto di legno di pino largo 15 cm che tirerò a spessore e lo segherò. Questo listello è stato acquistato un mese fa ed è stato lasciato asciugare, con un sorso tra ogni fila.
Non ho intenzione di montare le ringhiere ora. Comprerò comunque del legname di pino e lo lascerò asciugare per almeno un anno, poi lo lavorerò e lo levigherò io stesso.
La casa si trova su una collina, il lato con le terrazze è a est, esattamente nella direzione da cui soffiano venti molto forti. La finitura finale del legno sarà trasparente, probabilmente qualcosa che imita il rovere chiaro.
Il problema che sto incontrando ora è che devo proteggere il legno per circa 2 anni quando continuerò a finire la casa. Non vorrei che diventasse così grigio per poi doverlo carteggiare di nuovo.
Da quello che ho letto finora dai vostri materiali, sarebbe bene usare il Danuish Oil o il Kreidezeit lazura. Eventualmente dare una prima mano quest'anno con una vernice trasparente che permetta anche al legno di asciugarsi senza rischio di scrostature. Mi sarebbe piaciuto usare le vernici che si trovano su tutte le strade (sarebbe stata un'opzione più economica per me), alchidiche o all'acqua. Ma penso che se il legno non è ancora asciutto, tutto ciò che applico ora si screpolerà l'anno prossimo quando il legno si asciugherà.
Le chiedo, quando ha tempo, di fornirmi una o più opzioni/prodotti per il mio caso.
Grazie mille!
Ciao!
Grazie per il vostro apprezzamento!
Per proteggere il legno per un breve periodo, la soluzione migliore è l'olio. Per evitare che il legno diventi grigio e debba essere carteggiato, l'olio deve contenere una piccola quantità di pigmento. L'aspetto sarà semitrasparente.
Io userei lo strutto Kreidezeit. Dato che non sai quando dovrai riverniciare, è rischioso usare un olio di lino pigmentato che le piogge possono "lavare via" in 6 mesi. La vernice è più resistente perché è una miscela di olio di lino e olio di tungsteno, ma è meglio che il legno sia asciutto il più possibile perché altrimenti assorbe un po' e sarà più facile da rimuovere. Si può lasciare una sola mano. Vedrete quando le piogge lo rimuoveranno perché il legno perde la sua lucentezza oleosa e diventa secco. Se non si applica un'altra mano per proteggerlo, il colore del legno inizierà gradualmente a cambiare in un grigio bluastro.
Il mio consiglio è di utilizzare legno il più possibile asciutto (max. 18-20% di umidità). Il legno verde è piuttosto duro, soprattutto l'abete, e possono verificarsi deformazioni, fessurazioni e ritiri.
Buona fortuna!
Grazie mille per i suggerimenti!
Vorrei procedere come segue, se questo è corretto:
-Applicare un'esca per evidenziare il motivo del legno e sperare di trovare una tonalità simile a quella del faggio.
-Applico olio di lino cotto o olio piccante per proteggere dall'umidità fino alla stesura della mano finale.
-Tra un anno applicherò la liscivia incolore di Kreidezeit o il Decking Oil HD (olio danese) di Borma wachs.
Se puoi dirmelo:
1. il bagno è sufficiente per la protezione dai raggi UV?
2. L'olio di lino sicativato, non so se rende il film rigido, o se permette la successiva applicazione della vernice Kreidezeit, o dell'olio HD Decking?
3. Sarebbe meglio combinare l'olio di lino con un po' di pigmento e non applicare il bagno?
Cordiali saluti,
Adrian
Buona sera!
1. Per essere sufficiente, la vasca deve essere progettata appositamente per l'uso all'esterno e deve essere resistente ai raggi UV.
2. È possibile applicare Kreidezeit o olio danese sopra l'olio di lino piccante/caldo.
3. L'olio combinato con il pigmento è più resistente del bagno. Ma non dimenticate che l'olio di lino viene lavato via abbastanza rapidamente dagli agenti atmosferici, soprattutto se si tratta di una zona piovosa. Provate a riverniciare dopo un anno o quando vedete che il legno si sta seccando e l'olio pigmentato sembra essere sparito.
Buona fortuna!
Salve, anch'io ho una domanda, qualcuno mi ha consigliato di dare l'asteriale dell'olio bruciato alla casa.
La mia domanda è: come può influire su di me o se è un bene?
Grazie
Buona sera!
Non è una buona raccomandazione. L'olio motore bruciato è tossico e pericoloso per la salute. Ho sentito di raccomandazioni di questo tipo fatte solo perché le persone non sanno quali problemi potrebbero avere. Io lo vedo solo come un olio che è un peccato buttare via. Ma è pieno di composti derivanti dalla combustione, con un potenziale cancerogeno molto elevato.
Si può usare olio di lino bollito o essiccato, che si può trovare in qualsiasi negozio di bricolage a un prezzo decente.
Buona fortuna!