Per quanto riguarda la protezione del legno esposto all'esterno ho scritto un articolo con le domande più frequenti ricevuto da voi. Essendo un buon periodo per le attività e le piccole costruzioni all'esterno, le domande continuano ad arrivare e a diversificarsi. Siamo felici che vi fidiate di noi e che i consigli che vi abbiamo dato siano stati utili. Per questo ho pensato che sarebbe stato molto meglio realizzare una sorta di "libro delle regole" della lavorazione del legno all'aperto. Perché non sono importanti solo i prodotti e i trattamenti applicati al legno. Un lavoro sostenibile inizia con la scelta del tipo di legno. Di seguito sono riportate alcune regole importanti per costruire con un legno che sia il più possibile resistente all'umidità, alle variazioni di temperatura, ai vari tipi di pioggia, agli insetti, alle muffe e ai raggi del sole.
1. Scegliere un legno che abbia una migliore resistenza all'esterno grazie alla sua struttura
Non tutte le specie di legno hanno la stessa resistenza all'esterno. La densità, la porosità, la presenza di resine o tannini influenzano la resistenza del legno all'acqua o all'attacco di insetti e muffe.
I legni morbidi e conciati, ma anche quelli duri con pori molto grandi e numerosi, non sono molto resistenti all'umidità. Assorbono facilmente l'acqua e possono provocare la marcescenza del legno.
Ottima resistenza all'esterno delle resine contenenti legno (resinoso in generale, larice e abete rosso in particolare), oli (tek) o tannini (acaciaLe specie con un'ottima resistenza alla marcescenza sono castagno e ulmul.
fonte: dickoatts.com
2. Non utilizzare legno molto secco o molto umido
Umidità del legno utilizzato all'esterno è diverso da quello per gli interni. Il bilancio di umidità del legno dipende dall'umidità dell'area in cui il legno viene utilizzato. Per zona si intende un'ampia area geografica. In Romania il contenuto di umidità è 8-12% (6% per gli strumenti musicali a risonanza) per il legno utilizzato all'interno e 14-18% per il legno utilizzato all'esterno.
Il legno troppo secco, se utilizzato all'esterno, assorbe l'umidità dall'ambiente e si verificano variazioni dimensionali e persino crepe a causa delle tensioni interne. Se è troppo umido, perderà rapidamente umidità e si ridurrà di dimensioni, provocando il cosiddetto "gioco" delle tavole montate. Inoltre, possono verificarsi deformazioni e crepe.
3. Utilizzare solo Adesivo D3 o D4appositamente formulato per le condizioni esterne
Se lo fate giunti adesivi o la costruzione in pannelli di legno massiccio (alveari) utilizza sempre un adesivo appositamente formulato per uso esterno. Tuttavia, è necessario fare attenzione nella scelta degli adesivi. Esistono adesivi che possono essere utilizzati all'esterno, ma per incollare oggetti protetti. Ciò significa che devono stare sotto le tende da sole e non devono essere esposti direttamente al sole o alla pioggia. Si tratta degli adesivi per esterni D3. Per evitare problemi è meglio utilizzare adesivi D4.
Non utilizzare mai gli adesivi D1 o D2 all'esterno perché non sono resistenti all'umidità e le giunzioni si staccano dopo pochissimo tempo.
4. Se possibile, non posare il legno direttamente sul terreno.
L'area più esposta al decadimento di un legno è quella immediatamente sopra il terreno. Se si estrae un palo che è stato a lungo nel terreno, si vedrà che la zona più sottile e più colpita è quella, non quella che è stata nel terreno. Si tratta dell'ossidazione che avviene a causa dell'ossigeno presente nell'aria, ossidazione notevolmente favorita dall'umidità (l'acqua con i sali funziona come un elettrolita).
Se il lavoro non richiede di inserire il legno nel o sul terreno, lasciate una piccola fessura e utilizzate altri materiali (metallo, plastica) per collegarvi al terreno. Se si utilizzano pali o paletti di legno che devono essere infissi nel terreno, proteggerli con metallo o plastica fino a poco sopra la superficie del terreno.
5. Proteggono il legno da insetti, funghi e muffe.
Il legno così protetto resiste meglio senza annerire nel tempo (a causa della muffa). A volte le sostanze protettive sono contenute nella vernice (prodotti 2 in 1 o 3 in 1). Ma esistono anche prodotti separati per il trattamento. In generale, si tratta di prodotti concentrati che vengono diluiti con acqua. La diluizione è diversa a seconda del tipo di legno, più duro o più tenero. Per i legni duri (castagno) la diluizione è più bassa perché il legno assorbe meno e deve essere protetto. I legni teneri (resinosi) assorbono di più e la soluzione può essere diluita maggiormente. I rapporti di diluizione sono specificati dal produttore.
Gli oggetti in legno attaccati dalla muffa e anneriti possono essere riportati alle condizioni originali utilizzando la candeggina per bucato (ipoclorito di sodio). È una soluzione semplice, economica e pratica.
6. Non utilizzare materiali trasparenti incolori. In questo caso la colorazione non è solo estetica
Molti desiderano mantenere il colore naturale del legno e si rivolgono a materiali trasparenti incolori. Questi materiali non proteggono dai raggi UV e il legno si scurisce con il tempo. Anche la vernice ne risentirà, perché non ci sarà nulla che rifletta i raggi solari, la temperatura che può sopportare sarà molto più alta e si deteriorerà più rapidamente.
Questo non significa che si debbano usare vernici che coprano completamente il legno. Tuttavia, se stabiliamo una gerarchia, le vernici sono le più resistenti. Non esiste in commercio una vernice che dichiari di resistere all'esterno e che non contenga una piccola quantità di pigmento. Trasparente non significa incolore. Esistono lacche o vernici trasparenti color miele, un colore molto chiaro che modifica un po' il colore del legno naturale, ma protegge molto meglio.
Il legno cambia comunque colore nel tempo. Non sarà possibile mantenere lo stesso colore al momento del lavoro (taglio, gelificazione). Si tratta della trasformazione di alcuni composti interni del legno sotto l'azione della luce e a contatto con l'ossigeno dell'aria. Anche i mobili di casa, protetti con la vernice, cambiano colore nel tempo. Non ce ne accorgiamo perché sono colorati o perché cambiano completamente. Ma se mettiamo un libro su un mobile in resina rifinito con vernice trasparente e lo lasciamo per qualche mese, alla fine possiamo facilmente notare il cambiamento di colore. Quindi, piuttosto che lasciare che cambi a piacimento, è meglio controllare il cambiamento utilizzando per la protezione materiali leggermente colorati che non colorano molto ma prolungano la durata della finitura.
7. Non applicare strati spessi per ottenere una maggiore protezione. Otterrete l'effetto contrario
C'è l'idea che se si applicano più mani di vernice il legno sarà più protetto e l'acqua non potrà raggiungerlo. Non è l'idea migliore. Gli strati spessi diventano più rigidi e tendono a creparsi nel tempo. Inoltre, il legno massiccio presenta una naturale variazione dimensionale dovuta all'umidità. Uno strato rigido si crepa molto più rapidamente e, invece di una protezione più duratura nel tempo, se ne ottiene una con una durata inferiore.
In effetti, alcune specie, come la quercia o il castagno, hanno pori più grandi e necessitano di più strati per coprire i pori e ridurre l'assorbimento di umidità. Più strati significa 3 e non molto spessi. È bene sapere che 2-3 mani sottili di vernice applicate con essiccazione intermedia proteggono meglio di un'unica mano dello stesso spessore a 3.
8. Proteggere il legno su tutti i lati dell'oggetto, all'interno e all'esterno.
Per una protezione ottimale, applicare la vernice o l'olio su tutti i lati del pezzo di legno. Attraverso le aree non protette, anche se non visibili, il legno assorbe l'umidità. Sarete sorpresi se il legno si deforma o si gonfia. Se siete curiosi di vedere cosa è successo, scoprirete che l'acqua della pioggia è entrata nelle zone nascoste. E anche la muffa.
9. Utilizzo per la copertura materiali elastici realizzati specificamente per uso esterno o prodotti non filmogeni - olio o cera
Tutti questi prodotti sono adatti all'uso esterno, solo che alcuni sono più indicati per determinati lavori. È bene utilizzare sistemi di finitura per finestre e porte che includano impregnanti colorati e resistenti alla muffa, nonché fondi e vernici elastici che proteggano dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.
Per recinzioni, sagebrush, pergoleÈ più semplice e utile utilizzare oli o impacchi di cera. L'olio penetra in profondità nel legno e lo protegge dall'umidità, mentre la cera crea una sottile pellicola sulla superficie su cui l'acqua scorre via. In questi casi la protezione a vernice non mi sembra una buona scelta. Tale protezione ha bisogno di manutenzione per durare, come dicono i produttori, 10-12 anni. Se non si esegue la manutenzione - e ammettiamolo, non pensiamo molto ai metodi di manutenzione delle recinzioni - il laghetto si crepa, l'acqua ci passa sotto e lo sfarina. Avrà un brutto aspetto e dovremo rifarlo. Per rifarla dovremo rimuovere tutto ciò che è rimasto sul legno e rifare la finitura dall'inizio. Non è molto semplice!
Con olio o cera, la resistenza nel tempo è inferiore a quella della vernice. La resistenza dipende da quanto il legno sarà lavato dalla pioggia. Perché è questo che rende la finitura meno resistente. L'olio e la cera vengono lavati dalla pioggia. Non c'è nulla che si sfalda, non c'è nulla che debba essere rimosso per la verniciatura. Quando si scopre che il legno non ha più la lucentezza data dall'olio o dalla cera e ha un aspetto secco, si applica un'altra mano di olio o di cera. Questi sono i motivi per cui consiglio vivamente la protezione a olio: buona protezione dall'umidità e facilità di verniciatura.
Le vernici e i fondi per esterni sono elastici perché il legno varia di dimensione al variare dell'umidità e la vernice deve seguire questa variazione senza screpolarsi. Ecco perché non si dovrebbero usare prodotti per interni, anche se si è visto che sono duri e resistenti. Non sono elastici e si screpolano molto rapidamente.
10. Non scendete a compromessi sulla qualità dei materiali e seguite le istruzioni per l'applicazione. Anche i buoni materiali non fanno miracoli
Non sto dicendo che bisogna acquistare i prodotti più costosi. Sto dicendo che dovreste acquistare prodotti chiaramente realizzati per l'esterno, in cui il produttore scrive il maggior numero di informazioni possibili sull'etichetta, dice come devono essere utilizzati, se sono in un sistema con altri prodotti (avete bisogno di altri prodotti per ottenere il miglior risultato).
E visto che ho sollevato l'argomento di come usarlo: se volete ottenere buoni risultati dovete seguire le istruzioni per l'uso. Per quanto buono sia un prodotto e per quanto tempo il produttore vi dica che durerà, se non rispettate la diluizione, il tempo di asciugatura, il metodo di applicazione, la carteggiatura tra una mano e l'altra, la quantità e il numero di mani applicate e altre raccomandazioni del genere, la protezione non durerà di certo il periodo massimo di cui parla il produttore. Durerà meno, sarete delusi e perderete anche la fiducia nel marchio senza alcuna colpa. Non esistono materiali miracolosi, ma materiali di buona o ottima qualità applicati correttamente.
Un'altra cosa da sapere. La resistenza all'esterno dipende da molti fattori e può essere diversa sulla stessa costruzione. Ad esempio, le finestre che si trovano sul lato della casa dove il sole è più presente durante il giorno o dove soffia il vento e si deposita la neve in inverno, resisteranno meno di quelle che si trovano in zone più protette, anche se sono protette con gli stessi materiali e sono state applicate le stesse tecnologie. Questo vale anche per le altre costruzioni in legno.
11. Non partite dal presupposto di aver dipinto per tutta la vita. Senza un'adeguata manutenzione nessun prodotto durerà 10-15 anni.
Non esiste una resistenza di 10-15 anni senza manutenzione. L'uso di materiali protettivi come oli o cere di manutenzione 2-4 anni dopo l'applicazione della vernice può farla durare ancora di più. Nel caso delle finestre, se quando lavate le finestre per le pulizie di Natale e Pasqua trovate il tempo di passare alla fine un panno imbevuto di olio di manutenzione sui telai esterni delle finestre, scoprirete che dureranno molto bene per anni senza creparsi o scrostarsi.
12. Opere come porte, finestra, persiane, terasi durano molto meglio se protetti da tende da sole
I raggi UV sono nemici delle finiture. Se accompagnate da temperature elevate, possono ridurre significativamente la durata di alcune vernici. Quindi, se potete, proteggete porte, finestre e terrazze con tende da sole o coperture. Tenere il più possibile lontani i raggi solari dalla superficie finita prolunga la durata della finitura. Ecco perché dico sempre che la resistenza delle recinzioni è molto ridotta. Sono continuamente esposte al sole e questo si nota molto nel tempo.
13. La regola d'oro delle costruzioni in legno: far circolare l'aria
È la regola che Christof de la Tecniche la considera la più importante. Dice che quando si lavora con il legno, il rivestimento o la costruzione devono essere fatti in modo che l'aria possa circolare. Se per qualche motivo l'umidità penetra nel legno, la circolazione dell'aria lo asciugherà e impedirà la formazione di muffa, insetti o addirittura marciume. Per questo motivo i rivestimenti in legno degli edifici vengono realizzati in modo da lasciare un piccolo spazio tra il rivestimento e la facciata della casa. L'aria circolerà continuamente e il legno non marcirà.
Non dico di aver toccato tutti i punti sensibili e forse col tempo si aggiungeranno altre regole. Ma se seguirete queste regole sarete sicuramente soddisfatti della protezione che otterrete per il legno che avete utilizzato all'esterno.
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Buona sera,
Ho letto il suo articolo sulla "guida" delle regole per la manutenzione del legno all'esterno e posso dire che è il migliore che abbia letto su internet. Tuttavia avrei alcune domande: ho un cancello esterno in legno di quercia e abete che ho verniciato l'anno scorso. Anche se ho continuato a cercare la vernice migliore, posso dire che sono molto deluso, dopo solo un anno la vernice è in gran parte sbiadita dal legno. Ora mi chiedo come rimuovere la vecchia vernice! Meccanicamente, carteggiando o esiste una sostanza in grado di rimuovere questa vernice? Dopo questo passaggio, pensavo di dare al legno un olio o una cera, ma non so se è un bene perché il legno è già stato verniciato in precedenza? Cosa mi consiglia? Non voglio dare alcun colore alla veranda, voglio mantenere il più possibile il colore naturale del legno.
Cordiali saluti,
Dan vlad
Salve.
Grazie per l'apprezzamento.
Io farei decapare la lacca rimanente. Tempo fa ho usato il Deconol, credo fosse della Policolor. Ha fatto un ottimo lavoro su una superficie difficile (con la scultura). Ma non è l'unico sverniciatore in circolazione. Si applica con un pennello, si lascia agire per un po' e poi si rimuove la vernice impregnata con uno stucco. Infine "lavare" la superficie con il diluente (passare uno straccio con il diluente) e carteggiare. In questo modo si rimuovono tutte le tracce di vernice e si può applicare l'olio. Se la vernice è sparita così rapidamente, è chiaro che la vernice non è penetrata molto bene nel legno, quindi non c'è il rischio che rimanga della vernice dopo gli interventi di cui sopra.
Per la finitura utilizzare una vernice a base di olio o un'impregnazione di cera. I prodotti devono essere leggermente colorati perché altrimenti non resistono ai raggi UV. Esistono però anche colori chiari che modificano poco il colore naturale del legno.
Buona fortuna!
Salve,
Ho usato anche lo stripper Owatrol con grande successo, potete provarlo. Non voglio fare pubblicità, ma è quello che ho usato io, ed è quello che raccomando 🙂
Per proteggere un piano di lavoro in legno in bagno, quale sarebbe la soluzione migliore? Si tratterebbe di un piano di lavoro su cui è posizionato il lavandino. E quale tipo di legno sarebbe meglio? Grazie.
Buona sera!
Esistono 2 varianti. L'olio, che lo rende molto resistente all'umidità, ma ha una bassa resistenza agli urti (a seconda della durezza del legno).
La seconda opzione è una vernice resistente all'umidità - vernice poliuretanica, idrorepellente.
In entrambi i casi il legno deve essere protetto su tutti i lati e nell'area in cui è stato ricavato il lavello.
Utilizzare un legno duro (quercia, faggio, frassino) perché assorbe meno umidità.
Tutto il meglio!
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Grazie!https://revistadinlemn.ro/product/abonament-revista-din-lemn/
Ciao
Grazie per tutti gli articoli scritti sul legno. Molte volte mi sono rivolto al vostro sito per essere illuminato su qualche problema relativo alle nostre costruzioni in legno e soprattutto sui modi per proteggerle in modo soddisfacente. Ho visto che consigliate di proteggere il legno all'esterno più che altro con oli o impregnazioni di cera.
So della protezione dell'olio di lino (piccante o no?), ma un falegname-scultore mi ha parlato dell'ottima protezione offerta dagli oli minerali. Mi ha detto che usa oli motore Castrol... e altri della stessa gamma, con successo. Cosa mi consigliate? Olio di lino o minerale, sintetico...
Ora stiamo costruendo una recinzione esterna fatta di assi e armadi di pino; ma avremo anche porte esterne in pino, mobili esterni in pino (panchine...).
Per favore.
Buona sera!
Grazie anche a voi per averci seguito!
Indipendentemente dall'olio utilizzato, si tratta di una protezione dall'umidità. Gli oli penetrano nel legno e lo proteggono dall'acqua delle precipitazioni o dall'umidità dell'aria. Si possono usare anche oli minerali, ma credo che siano più costosi perché subiscono diversi processi di purificazione. In passato, per proteggere le staccionate o i raccordi in legno si usava olio motore bruciato, oppure si usavano prodotti non purificati (catrame, catrame). Il catrame veniva usato per impregnare le traversine ferroviarie in legno. Gli oli minerali sono derivati dal petrolio.
L'olio di lino è stato utilizzato fin dall'antichità per proteggere il legno, soprattutto quello degli interni, perché inodore (a differenza delle varianti del petrolio). Il suo problema è che si asciuga molto lentamente (4-5 giorni). Per asciugare più rapidamente deve essere bollito o trattato con sostanze chimiche (idrossido di sodio).
In conclusione, gli oli minerali possono essere utilizzati per proteggere il legno. Per l'uso esterno, per le recinzioni, è necessaria una piccola colorazione a pigmenti. La colorazione ha lo scopo di proteggere dai raggi UV. L'olio incolore protegge solo dall'umidità.
L'olio minerale puro viene utilizzato per proteggere le stoviglie di legno che entrano in contatto con gli alimenti (il link è riportato di seguito).
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2019/07/11/protejarea-vaselor-de-lemn-din-bucatarie-cu-materiale-netoxice/
Salve,
Mi può dire come devo trattare i fusti di betulla prima di utilizzarli per la decorazione di interni?
Grazie
Ciao!
Per avere meno umidità possibile, il legno dovrebbe essere stato tagliato nel tardo autunno o in inverno (novembre-gennaio).
Dopo la pulizia, la zona di taglio viene rivestita con paraffina o cera in modo che l'acqua esca lentamente per evitare di creare tensioni nel legno che portano a crepe. Il legno deve poi essere conservato in uno spazio non riscaldato con temperatura e circolazione d'aria costanti (cantina, capannone o soffitta). In casa, a causa della temperatura elevata e dell'aria secca, l'acqua tende a fuoriuscire più rapidamente e si possono verificare delle crepe. A seconda dello spessore degli steli, l'essiccazione può richiedere diversi mesi.
Per la betulla si consiglia l'essiccazione naturale. Se viene essiccata forzatamente o trattata con vari prodotti stabilizzanti (Pentacryl), il legno e la corteccia cambiano colore e ingialliscono.
Tutto il meglio!
Ho trascurato di dire che una volta raggiunta un'umidità di 8-12%, è meglio applicare uno strato molto sottile di vernice trasparente per facilitare la manutenzione. Si può usare una vernice a base d'acqua o una vernice poliuretanica spray. Se l'albero viene tagliato in inverno e non è molto spesso, può essere utilizzato per la decorazione entro 2-3 mesi.
Tutto il meglio!
Bello, utile, documentato e preciso. Grazie mille.
Con piacere!
Salve, grazie mille per gli utilissimi articoli che pubblicate e per la premura con cui rispondete alle domande nei commenti (risposte anch'esse molto utili). La tua passione per il legno è fonte di ispirazione.
Ho letto i vostri consigli per la protezione del legno esterno con prodotti professionali (ICA/Lomilux, Sirca, ecc.) o Sadolin Tinova. Ho chiesto a un rappresentante di Lomilux informazioni sulla durata e sono rimasto sorpreso nel sapere che i prodotti per esterni offrono ca. 3 anni. Alla luce di ciò, mi chiedevo perché un prodotto professionale come l'ICA sia più adatto di qualsiasi altra vernice disponibile in commercio con una durata simile, ma forse più economica. Offre altri vantaggi o la durata è mediamente più lunga?
Grazie in anticipo per la risposta! Sono in forte dubbio su cosa acquistare per verniciare la mia staccionata in abete.
Dana
Ciao!
Grazie per il vostro apprezzamento!
La resistenza della finitura esterna dipende anche dalla posizione dell'oggetto. La recinzione è la più colpita, essendo direttamente esposta alla pioggia e al sole. Per questo motivo la resistenza della finitura della recinzione è la più bassa. Probabilmente questo è il motivo per cui il rappresentante ICA vi dirà che durerà solo 3 anni. In base alle mie informazioni, ICA ha una serie di prodotti per esterni con un'ottima resistenza, superiore ai 10 anni. Ma come ho detto, a causa dell'esposizione, la durata dello stesso prodotto può essere diversa. La finitura delle finestre di una stessa casa ha una resa diversa se una è esposta a sud e l'altra a nord.
Per quanto riguarda la differenza tra il sistema di verniciatura professionale, come l'ICA, e il fai-da-te, essa esiste davvero. Tuttavia, in questo sistema è importante anche il modo in cui viene preparato il legno e il modo in cui viene applicato. Per questo motivo consiglio prodotti appositamente studiati per il fai-da-te. I prodotti professionali, usati in modo non corretto, possono avere una resistenza inferiore a quella dei prodotti fai da te.
Per quanto riguarda le recinzioni, consiglio le cere a base d'olio o a base d'acqua per le recinzioni (credo che il rappresentante dell'ICA abbia consigliato un prodotto del genere). Sono prodotti con una minore resistenza nel tempo, ma la verniciatura è molto semplice, basta applicare un'altra mano, senza carteggiare o fare altri tipi di preparazione. La riapplicazione va fatta ogni 2-3 anni o quando il legno non ha più quella lucentezza setosa data dall'olio o dalla cera e assume un aspetto secco.
Spero che questo sia stato utile.
Tutto il meglio!
Grazie mille per la risposta esauriente! Mi hai aiutato molto, ancora una volta!
Buonasera signora Mihaela,
Per favore, mi trovo di fronte alla seguente situazione: devo prolungare il bordo superiore di un balcone all'esterno di 12cm per arrivare al livello della ringhiera per chiuderlo con un doppio vetro (il bordo superiore è in cemento armato.Il balcone è esposto a forte sole, pioggia o neve, a seconda della stagione. Pensavo a un mobile in legno (trave, non so il termine esatto) fissato con borchie alla parte superiore del balcone e alla zona sovrastante, all'esterno del legno coperto con lamiera. Che tipo di legno e quali soluzioni tecniche e di manutenzione potreste consigliarmi?
Grazie mille e complimenti per quello che fate.
Ciao!
Grazie per il vostro apprezzamento!
A mio parere, la più adatta sarebbe una trave di pino (resinosa). Per una maggiore stabilità, utilizzare una trave incollata (più strati di legno incollato) per l'esterno (disponibile nei centri di materiale edile). Legni molto resistenti per l'esterno sono l'acacia e il rovere. Ma sono più costosi e difficili da trovare.
Se la trave è rivestita di tavole, una protezione con olio di lino è molto buona. Se non è rivestita, sarà difficile mantenerla, perché qualsiasi finitura si utilizzi necessita di manutenzione e persino di una riverniciatura dopo qualche anno.
Per evitare problemi, la soluzione tecnica deve essere tale che il legno sia leggermente inclinato per evitare che l'acqua si accumuli e si depositi. Il legno deve inoltre essere montato in modo da consentire la circolazione dell'aria. In questo modo, se si bagna o si forma condensa, si asciuga senza conseguenze.
Tutto il meglio!
Grazie mille. Buona giornata!
Salve. Avrei bisogno di un consiglio il più velocemente possibile, se possibile, per favore. Ho intenzione di acquistare del legno per la costruzione di tetti, travi, tavole, listelli, ecc. Da dove lo compro è conservato all'esterno al sole. La domanda è: quando è bene acquistarlo? Il tetto sarà finito al massimo entro agosto, ma vorrei comprarlo ora. Cosa mi consiglia?
Buona sera!
Se avete un posto dove riporlo in modo che sia protetto dall'umidità e che l'aria possa circolare per sprimacciare se l'essiccazione continua, potete prenderlo ora. L'idea è di fare attenzione allo stoccaggio perché il legno in magazzino non è sempre ben essiccato. Se è rimasto al sole, è probabile che l'umidità in superficie sia di 10-12 gradi, ma all'interno è molto più alta.
La legna deve essere conservata in un capannone, accatastata con doghe tra le assi in modo da far circolare l'aria.
Tutto il meglio!
Buona sera,
Potete per favore aiutarmi con qualche consiglio?
Voglio acquistare una casetta di legno fatta di tronchi rotondi, all'interno sembra molto bella, ma all'esterno i tronchi sono un po' scoloriti e in alcune parti nerastri. Non è mai stata abitata. Se la compro, cosa devo fare per ripristinare il colore dell'esterno?
Ciao!
Essendo disabitata, probabilmente non è stata trattata all'esterno. Il cambiamento di colore è dovuto al sole e le porzioni nerastre significano muffa. Ma non è nulla di grave. È sufficiente rimuovere lo strato superiore del legno interessato per ritrovarsi con un legno pulito e sano.
Il modo più semplice e facile per rimuovere lo strato di legno danneggiato è la sabbiatura. Esistono aziende che si occupano di questo. La sabbiatura richiede una macchina speciale ed è difficile da eseguire se non si conosce il processo. La rimozione del legno può essere effettuata anche con una levigatura a mano o con macchine levigatrici.
Una volta pulito il legno, è bene trattarlo contro il decadimento e la muffa. Si tratta di soluzioni molto efficaci per prevenirne la comparsa e quindi proteggervi da eventuali sorprese. Infine, applicare un trattamento protettivo (vernice per esterni a base di olio o vernice per esterni).
È possibile eseguire tutte queste operazioni da soli, con un certo impegno, oppure rivolgersi a ditte che si occupano dell'intera procedura di pulizia e protezione del legno.
Buona fortuna!
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Salve,
Voglio ristrutturare il piano terra della mia casa, che risale al 1930. La casa è in muratura portante, su una fondazione in calcestruzzo (circa 120 cm), probabilmente senza strato di rottura capillare. Terreno: argilla sabbiosa. Al piano terra, il parquet (a scaglie di pesce) è fissato su travi di legno, su terra battuta. Nelle zone in cui la pavimentazione è stata a lungo coperta da mobili massicci, le travi sono marcite e la pavimentazione ha ceduto.
Vorrei rifare esattamente lo stesso sistema, ma far poggiare le travi su uno strato di 10 cm di ghiaia monogranulare.
Potreste per favore consigliarmi:
Con quale tipo di legno realizzare le travi?
Quale trattamento applicare (anti umidità, insetti)?
Per fornire un cartone di asfalto locale sotto le travi, è sufficiente? Se è sufficiente un telo continuo, quale tipo di telo lascia circolare il vapore/l'umidità (permeabile) - un geotessile?
Sui travetti voglio mettere un parquet in rovere a tre strati (non posso usare il vecchio parquet).
Per questo devo battere il pavimento come supporto e poi vorrei far galleggiare il pavimento su uno strato di sughero (che è permeabile al vapore da quello che ho letto sulla scheda tecnica). Questo nuovo complesso di materiali rimane abbastanza permeabile? Il principio del vecchio pavimento è che l'umidità viene evacuata in modo diffuso attraverso questo pavimento in legno permeabile e ventilato.
Posso usare delle tavole OSB fissate su travi come supporto al posto della doccia, o rischio di creare una barriera al vapore che non lascia arieggiare l'umidità del terreno? Il pavimento e il supporto saranno posti a una distanza di circa 1 cm dal muro, lungo tutto il perimetro, che sarà coperto da un battiscopa. Penso che questo permetterà la circolazione delle correnti d'aria.
Strati di recupero:
1. Pamint
2. Ghiaia monogranulare di 10 cm
3. Cartone asfaltato sotto le travi o foglio permeabile dappertutto.
4. Travi di legno a 40 cm di distanza
5. Pavimentazione o piastrelle OSB
6. Isolamento acustico e termico in sughero (min. 4 mm)
7. Parquet in rovere, flottante
Grazie per qualsiasi consiglio possiate darmi!
Buona sera,
Ho una terrazza esterna di 20 mq ma coperta, in legno di pino rosso di 50 mm di spessore, esposta al sole e in parte alla pioggia quando c'è vento. quale trattamento sarebbe indicato? Grazie!
Buona sera!
Utilizzerei una vernice a base di olio o una vernice a base di olio o le loro varianti alchidiche (quelle a base di olio sono naturali, quelle alchidiche sono sintetiche). La vernice offre una migliore resistenza al sole rispetto alla pittura perché ricopre completamente il legno. Con la vernice, invece, non si perde la bellezza naturale del legno.
Nell'articolo che segue sono riportate diverse opzioni per proteggere il legno all'esterno, con i loro vantaggi e svantaggi.
Lascio anche un articolo con i consigli per le costruzioni in legno per esterni.
Buona fortuna!
https://revistadinlemn.ro/2022/05/19/ce-variante-ai-pentru-protejarea-lemnul-folosit-la-amenajarile-exterioare/
https://revistadinlemn.ro/2022/12/15/cum-sa-alegi-lemnul-solutia-constructiva-si-materialele-de-protectie-pentru-proiecte-rezistente-la-exterior/